Схема подключения электрического теплого пола — технология укладки и монтажа своими руками, фото и видео инструкции

Схема подключения электрического теплого пола — варианты

На сегодняшний день благодаря современным технологиям можно без проблем уложить электро теплый пол своими руками. Главным образом это объясняется тем, что он не требует особых условий для установки, так как может быть смонтирован под любое покрытие. Весь процесс монтажа заключается в правильном расположении подложки и подключения всех необходимых проводов к регулятору тепла и источнику питания. Безусловно, каждая схема имеет свои особенности, которые, так или иначе, отражаются на самом процессе монтажа.

Типы электрического теплого пола

Ответ на вопрос, как сделать теплый электрический пол, заключается, во-первых, в ознакомлении с различными видами данной системы. Источник питания в данном случае будет один, а вот греющие элементы будут разными.

Специалисты выделяют следующие виды теплоносителей:

  • нагревательный кабель для теплого пола резистивный, может быть как одно, так и двухжильным;
  • кабель с саморегулирующейся функцией;
  • тепловой мат, который содержит тонкие проводники, укладывающиеся на сетку;
  • пленка нагревательная, может быть изготовлена из углерода или биметаллов;
  • стержни карбоновые.

Схема подключения электрического теплого пола будет разниться в зависимости от выбранного теплоносителя. Так, при выборе кабельного принципа работы, необходимо рассчитывать укладочный шаг так, чтобы не перегревать всю систему и равномерно распределять тепло. А вот в случае с нагревательной пленкой и матами следует учитывать рекомендации компании производителя, общие данные, как правило, можно найти на фото на упаковке или в прилагающейся инструкции.

Монтаж регулятора тепла

Перед тем как подключить электрический теплый пол, необходимо определиться с местом монтажа термостата. Данное устройство служит для контроля работы всей системы и установки оптимального температурного режима в помещении. Более того, он также осуществляет процесс подключения всех элементов к электросети. Существует большое количество типов теплорегуляторов, так, можно приобрести автоматический с различными программами, а можно и купить регулятор теплого пола на механическом принципе работы.

Те установки, в которые встраивается датчик, могут определять уровень нагрева помещения. Их, как правило, размещают не более чем в полуметре от напольной поверхности, а также вдали от нагревателей, включая солнечный свет.

Подключение электрического теплого пола начинается с определения типа установки самого терморегулятора. Так, это можно осуществить стандартным способом от стационарного пункта или электрощита или же присоединить его к уже имеющейся розетке.

Зачастую схема работы теплорегулятора располагается на его корпусе, что в значительной степени облегчает процесс его монтажа и делает вполне возможным осуществлять подключение самостоятельно, без обращения к электрикам или другим специалистам (прочитайте: «Давайте разберемся: как делается теплый пол своими руками «).

По завершении установки термостата необходимо подвести к коробке распределения фазу и заземление. Для этого следует проштробить углубление в стене так, чтобы в нем можно было поместить две пластиковые трубки. Одна из них будет служить для размещения проводов силы у кабеля нагрева, а вторая будет размещать проводку внутреннего сенсора, который также располагается вверху напольного покрытия. После того как все данные шаги были успешно выполнены, приступаем к монтажу самой системы и ее подключению.

Монтаж кабельного теплого пола

Перед тем как уложить электрический теплый пол, который работает по кабельному принципу, необходимо четко выровнять черновую поверхность, а также по периметру стен выложить слой демпферной ленты и теплоизоляционные листы. Если под комнатой уже есть помещение с установленной в нем системой отопления, можно без проблем укладывать кабель прямо на черновую поверхность. Силовые провода необходимо протянуть к термостатной коробке так, чтобы муфта распределения была расположена внутри стяжки бетона.

После этого можно непосредственно осуществлять монтаж электро теплого пола:

  1. Во-первых, необходимо поместить слой монтажной ленты, она стелется по всей черновой поверхности или теплоизоляционному слою. Это необходимо для плотной фиксации самого кабеля. Самым простым и доступным способом укладки считается принцип змейки. Следует также обратить внимание на то, что все кабельные линии ни в коем случае не должны накладываться друг на друга.
  2. Во-вторых, приступаем к установке датчика. Для этого он помешается в установленную заранее в стене пластиковую трубку.
  3. В-третьих, после завершения всех установочных работ рекомендуется осуществить тестовый запуск всей системы. При помощи специального прибора определяем уровень сопротивления кабеля, в случае успешного исхода, можно приступать к заливке бетонной стяжки.
  4. В-четвертых, необходимо дать всем слоям затвердеть и высохнуть, перед тем как подключать всю систему. После высыхания можно присоединить провода к необходимым приборам, а также установить электропровода, которые прикрепляются к термостату за счет зажимов винтового типа.

В случае если предыдущих опытов подсоединения системы к электросчетчикам не было, специалисты рекомендуют воспользоваться помощью профессионалов, так как данный шаг является очень важным,и его правильное выполнение поможет в будущем избежать многих проблем. Кроме того, для облегчения процесса установки можно также приобрести специальную монтажную ленту, предназначенную как раз для таких случаев.

Монтаж нагревательных матов

Технология укладки теплого электрического пола, работающего по принципу нагревательных матов, не составит особого труда. Общая схема в данном случае мало чем отличается от той же кабельной, однако, имеются определенные нюансы, которые необходимо иметь в виду.

Тепловые маты представляют собой тонкие нагревательные кабели, которые крепятся на термоустойчивую пленку. В данном случае шаг укладки определяется еще на этапе изготовления, поэтому необходимо просто разместить маты на определенной площади, с учетом характеристик помещения и удельной мощности системы.

Для начала необходимо разложить пленку на базовой напольной поверхности, которая предварительно заливается тонким слоем клеевого раствора. А после вся установка покрывается финишным или декоративным слоем отделки. Теплоизоляционный слой в данном случае рекомендуется пропускать, так как это может привести к перегреву всей системы.

Общая высота всей установки не должна быть более половины сантиметра, что делает необходимым изготовление специального отверстия в напольной поверхности для размещения теплоотдатчика. В случае если общей длины проводов не хватает для того, чтобы их подключить к теплорегулятору, необходимо вырезать из мата часть кабеля, а также расположить муфту соединения внутри слоя стяжки. Читайте также: «Не работает теплый пол: что делать «.

В отличие от кабельного принципа работы, теплый пол с нагревательными матами устанавливается в значительной степени быстрее и проще. Это объясняется главным образом тем, что в данном случае нет необходимости укладывать теплоизоляционный слой, что также влияет в положительной степени на уровень осуществляемых затрат, как временных, так и денежных. К тому же, значимым преимуществом такой системы считается то, что она не забирает большую высоту от всего помещения. Какой теплый пол выбрать, советы на видео:

Установка пленочного теплого пола

Решение проблемы, как делать электрический теплый пол, работающий за счет нагревательной пленки, заключается главным образом в учете всех особенностей данной системы. Она заключается в использовании элементов нагрева, которые могут быть изготовлены из карбона или биметалла, устанавливающиеся в слой термостойкого материала. По периметру таких пленочных участков располагаются проводники из меди, их потом следует подключить к электросети.

В отличие от тепловых матов, монтаж пленочного теплого пола выполняется на специальную подложку, которая может быть сделана из фольгированной пленки, так как это позволит уменьшить уровень теплопотерь.

Датчики размещаются в специальной пластиковой трубке, или же крепятся по поверхности самой пленки. Данная пленка может быть разрезана по специальным линиям, как правило, они отмечаются производителем на расстоянии 30 см друг от друга. Все провода необходимо будет изолировать с одного конца, а с другого подсоединить к электросети. Сами листы крепятся при помощи скотча.

Оставляйте отзывы:

Continue Reading

Как выровнять деревянные полы: выравнивание пола фанерой, выравнивание пола самовыравнивающейся смесью, выравнивание пола циклевкой

Как выровнять деревянные полы

Существует несколько способов выравнивания деревянного пола. Выбор способа зависит от состояния пола и от вида напольного покрытия, которое будет укладываться на пол.

На практике применяются следующие способы выравнивания пола: выравнивание пола фанерой, выравнивание пола самовыравнивающимися растворами, циклевка. В некоторых случаях прибегают к комбинации этих методов. Эти способы могут применяться если деревянный пол неровный, но доски пола целые и негнилые. В противном случае выгоднее и проще заменить дощатый настил пола.

Содержание

Выравнивание деревянного пола фанерой

Выравнивания деревянного пола фанерой – это единственный способ укрепить пол без замены досок пола. Этот способ применяется если необходимо укрепить пол и подготовить его для укладки напольного покрытия. С помощью фанеры устраняются неровности, а также такие дефекты, как игра полов и скрип досок. Суть способа заключена в том, что на деревянный пол укладывается фанера и жестко закрепляется к деревянному настилу (к доскам) пола.

Достоинством данного метода является простота, высокая эффективность устранения дефектов деревянного пола и большая скорость проведения работ. По этим причинам способ выравнивания деревянного пола фанерой получил наибольшее распространение.

Работу по настилу фанеры начинают с подготовки деревянного пола. Для этого все доски дополнительно закрепляют саморезами к лагам. Применяют саморезы длиной 50 – 70 мм, по 1-3 в каждом месте крепления досок. В отличие от гвоздей саморезы надежно закрепят доски, таким образом игра и скрип полов значительно уменьшатся, а жесткость деревянного пола после перетяжки фанерой увеличится. Плохо держащиеся гвозди необходимо удалить, они также влияют на скрип полов.


Укрепления и выравнивание деревянного пола фанерой. Применяют фанеру толщиной 10-12 мм. Фанеру настилают на пол в шахматном порядке и протягивают саморезами длиной 30 мм с шагом 10-20 см. При недостаточной жесткости пола фанеру стелют двумя слоями, при этом слои должны быть смещены друг относительно друга на 1/2 листа.

Далее укладывают на пол фанеру в шахматном порядке со смещением одного листа относительно другого на 1/3 – 1/2 листа (примерно 40 -80 см), и закрепляют ее к доскам пола саморезами длиной 30 мм. Саморезы располагают сеткой с шагом 10 — 20 см. Таким образом получается, что все доски жестко скреплены с листом фанеры. Для большей прочности пола между фанерой и полом можно нанести клей ПВА.

Для укрепления и выравнивания деревянного пола применяют фанеру толщиной 10 – 12 мм. Это наиболее оптимальная толщина. Фанера меньшей толщины имеет малую жесткость и не позволит хорошо укрепить деревянный пол. Если после настила одного слоя фанеры полы немного продолжают играть, то укладывают еще один слой фанеры. При этом важно чтобы второй слой был смещен относительно первого на 1/2 — 1/3 листа.

Если в качестве напольного покрытия выбран линолеум, то стыки листов фанеры необходимо зашпаклевать шпаклевкой по дереву. Также сгладить стыки листов можно наждачной бумагой. В противном случае контуры стыков могут проступить на поверхности линолеума. Для других напольных покрытий это делать не обязательно.

Выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью

Для выравнивания деревянных полов могут применяться самовыравнивающиеся смеси. Этот способ используется для выравнивания пола под укладку напольного покрытия. С помощью смесей устраняют такие неровности как перепады высот и впадины на поверхности пола. Применять этот способ возможно только если деревянный пол прочный, жесткий и не требует дополнительного укрепления. Если полы пружинят (играют) или скрипят, то перед заливкой необходимо устранить эти дефекты, например, с помощью фанеры или замены дефектных досок.

Самовыравнивающиеся смеси для деревянных полов — это специализированная категория смесей, которые адаптированы к низкой прочности и жесткости именно деревянного пола. Эти смеси содержат различные полимерные наполнители, которые хорошо сцепляются с деревом и легко переносят изгибные напряжения.

Перед тем как приступить к заливке самовыравнивающейся смеси на деревянный пол необходимо заделать все трещины, стыки и швы, через которые может произойти утечка раствора. Трещины заделывают специальным акриловым герметиком или шпаклевкой по дереву. Так же необходимо убедиться, что деревянный пол не имеет плохо закрепленных элементов. После чего важно тщательно удалить любой мусор с поверхности деревянного пола, удалить пыль и обработать пол грунтовкой для повышения адгезии смеси.


Выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью. Применяется только на прочных деревянных полах. Большинство смесей рассчитаны на максимальный слой 20 мм. Смесь твердеет примерно за 2 часа. Укладка напольного покрытия возможна через 24 часа.

Далее смесь разводят водой согласно рекомендациям изготовителя. Готовую смесь выливают на пол и равномерно распределяют по поверхности пола шпателем. После чего игольчатым валиком прокатывают пол, таким образом удаляют из смеси пузырьки воздуха.

Для того чтобы самовыравнивающаяся смесь не потрескалась, её заливают во всем помещении сразу. Большинство смесей имеют время твердения 1-2 часа, поэтому работу необходимо вести быстро.

Достоинство самовыравнивающейся смеси для выравнивания деревянного пола это не высокая трудоемкость и скорость проведения работы. Однако применять этот метод выравнивания можно тогда, когда деревянный пол прочный, не пружинит и не скрипит.

Циклевка деревянного пола

Циклевка применяется в том случае если деревянный пол прочный не играет и не скрипит. Циклевку хорошо применять для выравнивания деревянного пола если не предполагается укладка другого напольного покрытия. Однако в некоторых случаях целесообразно применять этот способ и для выравнивания пола под укладку напольного покрытия, например, в случае, когда пол зашит не строганной доской, имеющую разную толщину.

Для циклевки пола применяют специальную машинку. Циклевочная машина срезает верхний слой деревянного пола делая его гладким и ровным. Эта машина что среднее между рубанком и шлифовальной машиной. Конечно для однократной работы приобретать циклевочную машинку накладно, но существует вариант взять ее в аренду. Арендовать машинку целесообразно, так как всю работу можно выполнить за 1 день.


Циклевать пол можно с помощью специальной машинки. Также можно воспользоваться электрорубанком. Если деревянный пол имеет не большие неровности и стоит задача осветлить полы или снять старый лак, то можно воспользоваться ленточной шлифовальной машинкой. Зернистость применяемой наждачной бумаги должна быть 80 – 120 единиц.

Если нет возможности арендовать циклевочную машину, то можно воспользоваться электрорубанком. С его помощью можно с высокой точностью выровнять деревянный пол. Если неровности деревянного пола не большие, что можно воспользоваться ленточной шлифовальной машиной.

Следует помнить, что огромный враг рубанка — это шляпки гвоздей и саморезов, которые легко испортят нож рубанка. Поэтому гвозди и саморезы предварительно необходимо углубить в тело доски на 5- 10 мм.

Рассмотренные способы выравнивания деревянного пола могут применяться как по отдельности, так и в комбинации. Однако часто каждый способ применяется при определенных условиях. Так если требуется обновить или выровнять деревянный пол, при этом не предполагается укладка напольного покрытия, то применяют циклевку. Если деревянный пол прочный, но имеет неровности, не позволяющие уложить напольное покрытие, например, волны, то применяются самовыравнивающиеся смеси. При необходимости укрепить пол для устранения игры и скрипа применяется фанера или ОСП.

Continue Reading

Капитальный ремонт стяжки, плитки, пробкового, линолеумного, дощатого старого пола в квартире: стоимость

Как выполнить капитальный ремонт пола

Планирование и последовательность выполнения работ

С течением времени даже самые лучшие покрытия теряют лоск и блеск, стираются, получают повреждения. Они начинают скрипеть от каждого прикосновения, словно жалуясь на старость и изношенность. Краска постепенно исчезает с поверхности. Появляются вмятины и царапины. В такие моменты возникает необходимость выполнить капитальный ремонт пола.

Принимая решение обновить имеющиеся покрытия, желательно заранее продумать некоторые параметры. В частности, необходимо определиться с материалом, его стоимостью. При выполнении работ без привлечения специалистов требуется заранее подготовить все вспомогательные инструменты.

Немало важным является вопрос, как ремонтировать пол. Ответ на него можно получить с помощью интернета или специальной литературы.

Весь процесс можно свести к нескольким этапам:

  • обследование поверхности, подготовка необходимых компонентов;
  • демонтаж старого покрытия;
  • обновление основания; выравнивание;
  • утепление;
  • укладка чистового пола.

Каждый шаг имеет своё значение. Пропуск одного из них может повлечь сокращение срока использования всей поверхности.

Начало работ. Первые этапы

Проведя обследование поверхности, определяют места, требующие замены или корректировки. Старое покрытие, лаги аккуратно удаляют. Убирают мусор. Следует внимательно отнестись к имеющимся коммуникациям, например, электрическим проводам, чтобы, снимая старый материал, их не повредить.

С помощью простукивания узнают целостность перекрытий. При необходимости выполняют частичный ремонт основания пола. Для этого удаляют пыль и остатки клея. Трещины заливают особой пеной для монтажных работ или цементируют подготовленным раствором.

После высыхания приступают к ремонту стяжки. Её проверяют на целостность, удаляют отваливающиеся куски. В некоторых случаях полностью демонтируют.

Так же, как и в случае основы, ремонт растрескавшейся стяжки заключается в цементировании проблемных мест или заливании их монтажной пеной. Используя специальные смеси, создают наливные полы для выравнивания скосов на поверхности и корректировки стяжки.

Поскольку многие напольные покрытия требуют абсолютно ровной площадки, этот этап является достаточно важным.

Замена деревянных полов

Некоторые особенности имеют полы, сделанные из дерева. На этапе подготовки их проверяют не только на отсутствие дыр, но и выявляют места, подвергшиеся гниению, а также ищут набухшие или высохшие части.

Ремонт дощатого пола можно проводить как в отдельных позициях, так и на всём его протяжении:

  1. Удаляют испорченные куски, убирают лаги.
  2. В квартире подготавливают бетонное основание, в частных домах делают грунтовку.
  3. Новые лаги прикрепляют с помощью саморезов (к деревянной основе) или дюбелей (к камню).
  4. С помощью фанеры или брусков выравнивают поверхность.
  5. Между лагами прокладывается утеплитель, в качестве которого чаще всего выступает минеральная или базальтовая вата.
  6. Закрепляют доски чистового покрытия.
  7. Шлифуют, полируют и покрывают лаком.

Укладка деревянного пола

В случае если по размерам материал оказался больше необходимого, его аккуратно подпиливают. За исключением боковых срезов все пластинки обрабатывают антисептиком. Если доска велика, её обрезают по заданным размерам.

Можно менять не всю поверхность, а лишь её часть. Аналогичным образом выполняется ремонт полов на даче. Если есть возможность, то работы ведутся снизу, например, из подполья.

Однако в этом случае существуют некоторые особенности:

  • Расположение досок производится от центра к середине по убыванию их длины;
  • Гвозди можно забивать в подготовленные балки или лаги сверху чистовой доски или сбоку под углом 45º;
  • Прибив первую планку, вторую укладывают, закрепляя с помощью дополнительных клиньев, после уплотнения закрепляют конструкцию гвоздями;
  • Расстояние между досками не должно превышать 1 мм.

Особенности укладки досок при ремонте пола на даче

Особенности старых квартир

Капитальный ремонт старого пола в квартире осуществляется в зависимости от более раннего покрытия.

Чаще всего оно представлено деревянными пластинами или паркетной доской или листами оргалита. При обновлении необходимо убрать материал, отслуживший свой срок и пришедший в негодность.

Обязательно делается стяжка. Однако в данном случае может применяться не только заливная смесь, но и её сухой аналог. В некоторых ситуациях используют фанерные листы, прикрепляя их к лагам.

Утепление может уменьшить высоту потолков, поэтому иногда его заменяют тройными листами из гипсокартона. На следующем шаге укладывают желаемое напольное покрытие.

Проводить ремонт пола в старом фонде следует особенно бережно и аккуратно. Однако при этом обычно требуется полное обновление имеющихся покрытий.

Ремонт напольных покрытий (линолеума, плитки, пробкового настила)

Последним этапом является нанесение специальных материалов, которые создают в помещении особый уют и придают ему красоту и эстетичность. Современная промышленность представляет огромное разнообразие выбора для завершающего этапа. Некоторые из них созданы искусственным путём, другие – являются творениями природы.

Наиболее известными стали:

  • керамическая плитка (её располагают в больших залах и холлах),
  • плитка для пола санитарных комнат,
  • линолеум, а также его натуральный аналог мармолеум,
  • пробка,
  • ковролин,
  • ламинат.

Процесс укладки у некоторых из них очень похож. Для ремонта половой плитки необходимо определить повреждённые участки, аккуратно их снять, не нарушая целостность остальных. Затем на очищенное место приклеивается новая плашка.

Таким же образом выполняется ремонт керамической плитки на полу. Единственное различие – в последнем случае для сохранения рисунка требуется более тщательный подбор материала. Иногда целесообразнее и проще сделать полное обновление покрытия.

Ремонт линолеумных полов выполняется достаточно быстро. Однако требуется обновление всего слоя. Старый материал убирается.Поверхность подготавливается для укладки нового материала (для этого очищается от мусора и остатков клея), затем приклеивается лист линолеума (размеры определяются заранее, однако, при необходимости, лишнее отрезается).

Ремонт пробкового пола требуется только в случае желания сменить декорации. Среди огромного выбора этот вариант поверхности самый надёжный и прочный.

Существует два варианта покрытия – на клеевой основе (укладывается на тщательно подготовленную поверхность) и с использованием замочков на верхнем слое покрытия. Последний вариант не требует к себе особого внимания и предварительной подготовки. Возможна частичная замена старого покрытия.

Несколько слов о стоимости ремонта напольного покрытия

Для оценки стоимости ремонта полов необходимо учитывать несколько позиций. Важно, какой выбирается материал, какие работы проводятся, насколько объёмный их фронт. В предлагаемые оценки могут войти скорость выполнения заказа и покупка необходимого инструмента, бренд компании, оказывающей услуги. В целом колебания составляют от 500 до 3000 рублей за один квадратный метр.

Continue Reading

Какая подложка под теплый пол нужна

Подложка под водяной и пленочный теплый пол

Множество людей уже по достоинству оценили теплые полы — они не только очень удобны в эксплуатации, но и обеспечивают невероятный комфорт при использовании. Конечно, если их правильно уложить с соблюдением всех технологических норм. Мы решили рассказать вам о том, зачем нужна подложка под теплый пол. какую функцию она исполняет и как ее правильно постелить.

Для чего нужна подложка?

Тепло от электрических проводов или труб равномерно распределяется во все стороны. Для того чтобы ваша система не расходовала тепло понапрасну, обогревая землю, на твердое основание укладывается подложка. Ее основная функция — отражение тепла. Она направляет его вверх, при этом обеспечивая защиту системы от влаги и пара.

Если хотите создать недорогую гидроизоляцию, то склейте листы скотчем

Качественная подложка выполняет следующие функции:

  1. Создает надежный гидроизоляционный слой.
  2. Имеет высокий коэффициент теплоизоляции, не давая теплу уходить в землю.
  3. Защищает систему от пара (пароизоляционные свойства).
  4. Сглаживает перепады температуры в осенне-зимний период, защищая теплоноситель от разрыва.
  5. Имеет вспененную структуру, за счет чего гасит различные вибрации и защищает от деформации трубы.

Также к достоинствам качественной пленки можно отнести экологическую чистоту, простоту укладки, долговечность и возможность звукоизоляции.

Обратите внимание: тонкий слой фольги, который находится в подложке, эффективно распределяет тепло по всей поверхности вашего пола, придает системе большую инерционность и ускоряет прогрев комнаты.

Использовать стандартную подложку можно не только для создания системы “теплый пол”, а и при укладке других видов напольного покрытия. Она хорошо утепляет пол и защищает материалы от преждевременного старения.

Как выбрать подложку?

Подложка для теплого пола должна быть качественной и иметь достаточную толщину для эффективного распределения тепла. Обычно используют подложку в 7-9 мм — этого вполне достаточно для классического теплого пола. Если вы используете водяную систему, то обязательно соедините соседние листы скотчем друг с другом, сделав нахлест в пару сантиметров. Это позволит вам сэкономить на гидроизоляции и создаст надежный паробарьер.

Обратите внимание: существует специальное формованное напольное покрытие для труб. Оно выполняет сразу три функции: выравнивает основание, служит для надежного крепежа труб и удерживания тепла. Если вы стелите эти плиты, то применять подложку не надо.

Если вы боитесь затопить соседей, то используйте отдельный слой гидроизоляции — пленка сможет удержать лишь ограниченное количество воды. Крепить подложку к основанию нет необходимости, ведь сверху на нее ляжет арматура и трубы, которые затем зальются стяжкой. Рекомендуем вам не обрезать пленку по площади комнаты, а вывести ее наверх вдоль стен. Когда стяжка высохнет, вы сможете аккуратно ее срезать. В итоге у вас получится своеобразное корытце, которое удержит влагу, погасит вибрации и посторонние звуки.

Для пленочного пола тоже необходима подложка из пенополистирола

Подложка для пленочного теплого пола

Инфракрасный теплый пол, который часто называют просто “пленочный”, тоже требует укладки подложки под основание. Подложка под пленочный теплый полуменьшает теплопотери и защищает пленку от разрывов. Обычно инфракрасный теплый пол укладывается на хорошо подготовленную и выравненную поверхность (листы ДВП, МДФ, ДСП). Не переживайте — подложка эффективно защитит основание от перегрева и рассыхания.

Чаще всего вместе с пленочным теплым полом используют пенофол (металлизированное основание, покрытое вспененным полимером или полиэтиленом). Он прекрасно отражает инфракрасное и конвекционное тепло. Основные достоинства материала — хорошая гибкость, эластичность, малая толщина, экологическая чистота. Пенофол эффективно задерживает тепло и обладает низкой теплопроводностью.

Обратите внимание: применение качественной подложки в электрическом, инфракрасном или водяном теплом полу позволяет перенаправить вверх 95-97% тепловой энергии. Благодаря этому расходы на отопление уменьшаются в среднем на 15-25 процентов.

Все вышеперечисленное позволяет сделать однозначный вывод: пленка должна присутствовать в любой системе теплого пола. Без нее теряется весь эффект, увеличиваются расходы, снижается температура в помещении. Стоимость подложки несопоставима со стоимостью остальных материалов, поэтому даже не раздумывайте — нужно ли ее стелить. Просто покупайте.

Укладка ламината на теплый пол

Мы уже разобрались с тем, что подложку нужно обязательно использовать под теплоносителем. Но есть ли необходимость в ней, если сверху на стяжку будет укладываться ламинат или линолеум? Практика показывает, что укладывать данный материал необходимо. Он сглаживает все огрехи поверхности, защищает ламинат и линолеум от чрезмерного перегрева, создает дополнительный слой шумо-пароизоляции. Тепло, поднимающееся вверх, эффективно рассеивается подложкой по всей поверхности. При ходьбе вы не будете ощущать перепада температуры из-за неравномерно проложенных труб — весь пол будет теплый и комфортный. Пленка надежно защитит вашу комнату от пыли, образовываемой на поверхности стяжки и придаст ламинату дополнительную защиту от “звонкости”.

Обратите внимание: под линолеум и ламинат рекомендуется использовать самую тонкую пленку (до 3 мм). В процессе эксплуатации она сожмется до 2 мм и не будет задерживать тепло в стяжке.

Ламинат можно уложить прямо сверху на пленку, но лучше разделить материалы подложкой

Подложка из пробки

Если вы решили сделать качественный и экологически чистый теплый пол, то вспененная подложка под водяной теплый пол может быть заменена на рулонную пробку. Такой вариант будет несколько дороже, чем пенополистирола, но у вас в комнате будут лежать только натуральные материалы, которые гарантированно не выделяют в воздух вредные вещества при повышении температуры. Пробка не менее эффективно отводит тепло, она не боится влаги и нагрузок, приятно пружинит и удерживает свою форму.

Хотите по-настоящему качественный теплый пол? Обязательно постелите под теплоноситель подложку!

Интересное по теме:

Continue Reading

Ламинат Практик (ламинат Praktik) прямые продажи

Ламинат Практик (ламинат Praktik)
в современный дом — современный пол.

Мы рады вас приветствовать на специализированном сайте
ламинированных полов «Практик».

Не секрет, что в настоящее время при решении вопроса о выборе напольного покрытия между линолеумом, паркетом и ламинатом у потребителя практически не остается выбора. Линолеум — уже не модно и однообразно, паркет — слишком дорого и сложно, а ламинированный пол (ламинат) — красиво и удобно. Мы предлагаем Вам познакомиться с одной из самых популярных марок ламината на отечественном рынке — ламинатом Практик (ламинат Praktik). Вся самая полная и свежая техническая и юридическая информацию представлена на официальном сайте ламината Практик.

Почему мы предлагаем только ламинат
одной марки Практик?

Все очень просто — коллекции ламинированного пола Практик составлены таким образом, что по всем основным потребительским характеристикам (цветовой гамме и классу износостойкости) они могут удовлетворить 99.9% любых пожеланий клиентов. Ламинат Практик одновременно практичен и прост, уникален и универсален и самое главное доступен на складе. Над его производством работает дизайнерское бюро из Европы. Производитель предлагает более 150 цветов и оттенков — есть из чего выбрать. В наличии на складе полы 8 и 12 мм для любых категорий помещений и решения любых задач. Купить ламинат Практик вы сможете всего за 1 день самовывозом с нашего склада в Москве или заказав бесплатную доставку по Москве или Московской области *.

Ламинат Практик — оптимальный выбор,
предоставляющий потребителю возможность
получить красивый и качественный пол
за разумные деньги.

Continue Reading

Бетонный пол в гараже: пошаговая инструкция, фото, видео

Как залить пол в гараже бетоном

Комфортность нахождения в гараже во многом зависит от того, правильно ли сделан пол. Он должен быть прочным, надежным, влагостойким. Этим требованиям отвечает не так много материалов. Один из самых распространенных — бетонный пол в гараже. Чтобы он выполнял свои функции, его надо сделать правильно. Как — подробно, по шагам опишем в этой статье.

Подготовка основания

Бетонный пол в гараже делают по грунту. Но чаще всего сам грунт — недостаточно надежное и плотное основание, потому требуется устройство основания — подушки из щебня и песка. Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта. С плодородным слоем убирается органика и большая часть микроорганизмов, а в чистом грунте их содержится минимальное количество.

Первый этап устройства бетонного пола в гараже — удаление плодородного слоя

Отметка нулевого уровня

В результате у вас получается котлован некоторой глубины. В него будет засыпаться щебень и песок, но чтобы понять достаточна ли его глубина или чрезмерна, надо определиться с «нулевым» уровнем пола. Удобно, если пол вровень с порогом ворот. Часто делают его чуть ниже порога, но тогда придется каким-то образом делать отвод воды, а она обязательно будет если не весной-осенью, зимой, с растаявшего снега, — точно.

Отмечаете по периметру стен нулевой уровень пола. Удобнее всего это делать при помощи построителя плоскостей (электронного уровня или нивелира). Включаете прибор на отображение горизонтальной плоскости, выставляете на нужном уровне и по лучу рисуете.

С лазерным уровнем работать проще

Если лазерного уровня нет, используете водяной. С ним не так удобно: приходится переносить отметку много раз по всем четырем стенам. Эти отметки соединяются прямой, вместо линейки можно использовать пузырьковый уровень, заодно можно проконтролировать, все ли правильно отметки поставили.

Водяным уровнем придется переносить отметки на все стены

Расчет толщины слоев ПГС

В результате этих работ имеем котлован и нулевую отметку пола. Теперь можно рассчитать, какой толщины слои необходимы для выхода на нужную высоту. Исходить надо из таких размеров:

  • оптимальная толщина бетонного пола в гараже (если стоит легковая машина или более легкий транспорт) — 10 см;
  • толщина слоя щебня по-минимуму — 10 см;
  • песка- не менее 5 см;

Итого получается, что котлован должен быть не мельче, чем 25 см глубиной. И это без учета покрытия пола. Если будете бетонный пол просто обрабатывать пропиткой или красить, то никаких добавочных сантиметров не требуется, для любого другого покрытия добавляете требуемую толщину.

Структура бетонного пола в гараже

Получив конкретную цифру, можно планировать количество песка и щебня. Если слои получаются очень уж большими, можно на дно засыпать и утрамбовать грунт (но не плодородный слой). Если глубины котлована недостаточно, вынимаем еще некоторое количество породы.

На стенах гаража можно нанести отметки, по которым можно будет контролировать толщину слоев. При небольшой ширине гаража — 2 метра или около того — этих отметок достаточно. Если гараж шире, надо выставить еще несколько кольев в середине и на них тоже нанести разметку. Понятное дело, все отметки должны лежать в одной плоскости. Это снова-таки удобно сделать при помощи нивелира. Другой способ — взять ровную планку или доску, приложить к нанесенным отметкам. Сверху на планку/доску поставить уровень. Если все выставлено верно, пузырек будет посередине.

Если планируете сделать яму в гараже, самое время копать под нее котлован. Если яма будет со стенками из кирпича, сразу же можно залить в ней бетонный пол. Пока будете заниматься подсыпкой под бетон в гараже, она наберет требуемый запас прочности и можно будет выкладывать стенки. Их можно выгонять после засыпки на полу подушки из щебня и песка.

Материалы для подсыпки

Для нормального бетонного пола в гараже лучше брать не гравий, а щебень. Гравий, с его округлыми краями, вы никогда не уплотните до необходимой степени. А если основание под бетоном будет нестабильным, даже толстая армированная плита лопнет. Потому завозим щебень, средней и мелкой фракции. Средней 60-70%, остальное — мелкой.

Подушка состоит из утрамбованных щебня и песка

К качеству песка для подушки особых требований нет. Важно, чтобы он был без глиняных включений, но его перед укладкой можно (и нужно) просеять.

Делаем подушку под бетонный пол

Первым делом надо выровнять дно котлована. Убираем неровности, засыпаем впадины, выводим уровень в горизонт. Не стоит думать, что бетонный пол в гараже можно сделать с нарушениями. Сделать можно, но потом плита потрескается, придется переделывать.

Теперь берем виброплатформу (можно взять в аренду) или ручную трамбовку и уплотняем грунт. По ходу дела, еще раз выравнивая плоскость. Когда грунт будет уплотнен, можно насыпать щебень. Засыпают не весь объем сразу — 10 см нормально не утрамбовать. Максимальный слой — 5 см, но лучше — 3-4. Засыпаем необходимую часть, распределяем, разравниваем (граблями) добиваясь примерно одной толщины. Берем трамбовку или виброплиту и трамбуем.

Лучше трамбовать виброплитой

Этот трамбовки щебня при устройстве бетонного пола в гараже очень важен — некоторое количество щебня вбивается в грунт. В результате он становится еще более плотным, повышается несущая способность, исключается возможность просадки. Трамбовка считается достаточной, если наступив на поверхность, вы не оставляете следов. Таким же образом трамбуются все порции щебня, доводя до требуемой толщины.

На утрамбованный щебень насыпают песок. Его также делят на части по 2-3 см. Особенность трамбовки песка: его надо смочить, еще говорят — пролить. Влажный песок трамбуют, снова ориентируясь на слои.

Теперь можно заняться выгонкой стенок ямы, если она есть. Их выводят в уровень с чистовым полом или даже чуть выше — чтобы можно было мыть машину прямо в гараже, не опасаясь, что в нее попадет вода.

Демпферный зазор

Бетонный пол по грунту часто называют «плавающим». Это потому, что его делают несвязным со стенами строения. В таком случае стены и пол могут просаживаться или подниматься независимо друг от друга, сохраняя целостность.

Чтобы пол в гараже из бетона не был связан со стенами, по периметру укладывают демпферную ленту (продается в строительных магазинах) или режут на полосы тонкие листы пенопласта (толщиной 10 мм). Ширина полос — 12-15 см — они должны немного выступать над финишной отделкой пола. Лишнюю высоту демпфера затем срезают вровень с полом.

Гидроизоляция пола из бетона в гараже

Сам бетон влаги не боится, повышенная влажность вредна для кузова машины, а также для вещей и оборудования, которых в гараже набирается очень много. Выбор материалов для гидроизоляции зависит от того,насколько близко находятся подземные воды и как высоко они могут подниматься в сезон.

Если грунтовые воды высоко, никаких особых мер по гидроизоляции можно не предпринимать, а настелить на песок плотную полиэтиленовую пленку (плотностью от 250 микрон, можно армированную, можно нет). в данном случае пленка больше нужна для того, чтобы влага из бетона не ушла в песок, чего допустить нельзя. При недостатке влаги бетон не наберет требуемой прочности и будет крошиться.

Гидроизоляционная пленка расстелена

При высоком уровне грунтовых вод лучше взять гидроизоляцию более плотную и надежную — гидроизол или его аналоги. В любом случае полотнища пленки расстилают внахлест — они перекрывают друг друга на 10-15 см. Чтобы минимизировать возможность проникновения воды, стыки проклеивают двусторонним скотчем, можно дважды (в начале стыка и в конце).

Гидроизоляция заводится на стены, выше демпферной ленты. Там ее временно фиксируют. После заливки бетона и его схватывания ее можно будет обрезать.

Армирование

Так как нагрузки предполагаются нешуточные, бетонный пол в гараже армируют. Под легковые машины можно использовать готовую сетку из проволоки 7-8 мм в диаметре, размер клетки — 15 см. Чтобы получить единую армирующую систему, куски сетки укладывают с заходом друг на друга на одну клетку. Две сетки связываются одна с другой пластиковыми хомутами или специальной вязальной проволокой.

Гидроизоляция пола в гараже выполнена гидроизолом, армирующая сетка установлена на кирпичи

Еще один момент — сетка должны находится в толще бетона, примерно в середине. Просто уложить ее на пленку будет неправильно — металл не подвергается коррозии внутри бетона только в том случае, если он находится на глубине не менее 3 см. Чтобы бетонный пол в гараже служил долго и не трескался, сетку приподнимают над гидроизоляцией на 3-6 см. Для этого есть специальные подставки, но чаще используют половинки кирпича. Они как раз имеют толщину 6 см. Подкладываете их под армирующую сетку так, чтобы она не очень прогибалась.

Установка маяков

Чтобы пол в гараже был ровным, его надо выравнивать. Удобнее это делать при помощи специальной длинной планки, которую называют «правило» (ударение на букве «И» — от слова править). Эту планку опирают на ровные планки, выставленные по нужному уровню. Их называют маяки.

В качестве маяков можно использовать любые ровные и длинные предметы. Это могут быть трубы, бруски, специальные маяки, которые продаются в строительных магазинах. Их надо выставить в один уровень с нанесенной на стенах отметкой уровня бетонной плиты.

Ставят маяки от дальней стены, по направлению к той, в которой устроены двери (чаще всего получается, что вдоль длинной стены). Шаг установки — на 25-30 см уже, чем длина правила. Если правило длиной 150 см, расстояние между маяками должно быть 120-125 см. От стены отступают порядка 30 см, ставят первый маяк, далее другие с заданным расстоянием.

Так заливают бетонный пол в гараже по маякам

Устанавливают обычно на островки густо замешанного раствора. Выкладывают горку чуть выше, чем надо, в нее вдавливают маяк так, чтобы он оказался на нужном уровне.

При установке маяков можно сделать легкий уклон бетонного пола в сторону дверей (0,5-1 см на метр). В этом случае вода будет самотеком уходить с пола на улицу. Только обратите внимание, что бетона в этом случае требуется больше — приходится задирать дальний от входа край пола, но это компенсируется удобством эксплуатации.

На следующие сутки после заливки маяки вынимают, пустоты заполняют раствором и выравнивают в один уровень с ранее залитым полом.

Заливка бетоного пола в гараже

Марка бетона для пола в гараже — М250. Его характеристик более чем достаточно и по прочности и по морозостойкости. Из-за того, что толщина плиты большая, даже в небольшой по размерам гараж требуется большой объем раствора. Давайте прикинем: на небольшой гараж размерами 4*6 м при толщине бетонного пола потребуется 4 м * 6 м * 0,1 м = 2,4 кубометра. С учетом того, что нужен уклон, это будет все 3 куба. Если делать его своими рукам за один день, использовать надо две бетономешалки — одна не справится. Для работы потребуется приличная команда.

Чтобы замешивать бетон в бетономешалке нужна большая команда

На каждой бетономешалке должно стоять по одному человеку. Это при условии, что все компоненты находятся тут же и они же будут их загружать в грушу. Если составляющие надо подвозить — это еще два человека. Плюс двое должны возить бетон к месту его укладки и один — разравнивать. Получается немалая бригада. Таким составом придется работать весь день. Даже если помощники бесплатные, кормить -поить их надо. Вряд ли данный расклад поможет сэкономить значительную сумму денег по сравнению с заказом готового бетона с завода. Разве что будете работать в одни руки, заливая пол по частям. Такое тоже возможно, но может грозить трещинами в местах стыков участков пола, залитых в один день. Уменьшить шанс появления таких трещин можно, если снимать металлической щеткой цементное молочко, которое образуется на поверхности.

Если решили заказать бетон в миксере, стоит установить приемный лоток, который направит поток бетона в центр гаража. Из центра его уже легко распределять во все углы, а потом растягивать правилом. Чтобы облегчить разравнивание бетона и повысить его марку, сразу после предварительного распределения бетон, обрабатывают погружным вибратором для бетона. При этом сразу выходят воздушные пузыри, бетон становится более текучим и сам заполняет все полости. Маяки нужны будут только для ориентирования, и, может, частичного выравнивания.

Уход за бетоном

После заливки бетона, если на улице не очень жарко, можно просто закрыть двери гаража. Если есть окно, Его надо завесить, чтобы солнечные лучи не попадали на бетон. Если на улице слишком сухо и жарко, бетон накрывают полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной.

В течение недели плиту надо ежедневно поливать. Удобнее это делать по мешковине — можно не особо мучаясь относительно небольшими струйками поливать мешковину, а она будет отдавать влагу бетону. Если же бетонный пол в гараже накрыт пленкой, ее перед поливом снимают, затем снова растягивают. При поливе в этом случае надо следить, чтобы капли были мелкими — нужна насадка с большим количеством отверстий. В любом случае степень полива — до равномерно влажного состояния (определяется по темно-серому цвету поверхности), но без больших луж.

Утепленный бетонный пол в гараже

Есть два варианта — утеплить уже залитую плиту, залив сверху стяжку (строение на рисунке ниже) или сделать утепление сразу, уложив его под основную плиту.

Утепленный пол в гараже

При выборе второго варианта утеплитель укладывается поверх слоя гидроизоляции, на него выставляется армирующая сетка. Весь остальной процесс заливки бетонного пола в гараже аналогичен, только необходимо учесть толщину утеплителя при расчете глубины котлована.

В качестве утеплителя для данного случая рекомендуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) плотностью не менее 35 кг/м 3. Он имеет очень хорошие характеристики, может выдержать большие нагрузки, не впитывает и не пропускает воду или пар. Так что это еще и дополнительная паро- гидроизоляция.

Чтобы была уверенность, что под колесами утеплитель не продавится, имеет смысл поверх него настелить слой геотекстиля. Это нетканая мембрана, которую используют при устройстве автодорог. Ее функция — распределение нагрузки, как раз то, что нам надо.

Минимальная толщина ЭППС — не менее 5 см, лучше — 8 см. Укладывать лучше в два слоя, при укладке смещая швы — чтобы как можно лучше изолировать пол от грунта.

Continue Reading

Утепление пола в частном доме — выбор способа и технология проведения работы

Утепление пола в частном доме с использованием пенопласта — способы и технология работ

Обустройство качественной теплоизоляции помогает значительно снизить затраты на отопление жилых помещений и продлить срок эксплуатации отделочных материалов.

Утепление пола пенопластом – это наиболее эффективное решение, которое полностью или частично решает проблему проникновения холодного воздуха, поступающего от промерзшего грунта.

Для проведения данных работ, могут быть использованы различные способы и виды теплоизоляционных материалов.

Наиболее доступные способы утепления

Общая схема устройства теплоизоляции пола в частном доме

Самостоятельное утепление пола в частном доме можно выполнить следующими способами:

  1. Устройство теплоизоляции по лагам;
  2. Теплоизоляция с использованием рулонных материалов;
  3. Обустройство автономных и электрических отопительных систем.

Выбор конечного способа напрямую зависит от размеров, объемов и расположения помещений.

Например, для теплоизоляции первого этажа чаще всего используется утепление пола по лагам. Данный способ подразумевает закладку утеплителя между направляющих, с дальнейшим обустройством стяжки или укладкой напольного покрытия.

Для теплоизоляции второго и последующих этажей, более целесообразно использовать теплоизоляцию рулонными материалами. В таком случае, укладка утеплителя происходит непосредственно под напольное покрытие.

Обустройство автономных или электрических теплых полов – это более сложное и затратное решение, которое требует определенных навыков и знаний. Обычно, такие системы представляют собой прокладку труб или кабельной системы с отражающей поверхностью.

Для самостоятельного утепления полов, мы рекомендуем использовать первые два варианта – теплоизоляцию с применением пенополистирола. пенопласта или специальных материалов.

Какие материалы использовать?

В качестве утеплителя для проведения теплоизоляционных работ в жилых частных домах принято использовать следующие материалы:

Керамзит – это пористый материал, основным компонентом которого является глина и сланец. Имеет овальную форму и различный размер фракций от 5 до 40 мм. Для утепления желательно использовать материал с фракцией не более 15-20 мм.

Керамзит очень часто применяется для отсыпки грунта и для заполнения пустот перед стяжкой

К преимуществам керамзита можно отнести такие качества, как:

  • Доступность и простота укладки;
  • Огнеупорность и морозостойкость;
  • Высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
  • Экологичность и долговечность;

Среди недостатков можно отметить способность накапливать влагу из окружающего воздуха и невысокие показатели прочность. Средняя стоимость материала с фракцией 5-10 миллиметров начинается от 1400-1500 руб./м3.

Пенопласт – это вспененный материал, получаемый из полимера. За счет того, что на 90% состоит из ячеек заполненных газов, обладает довольно низким коэффициентом теплопроводности и высокими шумоизоляционными свойствами.

Утепление пола пенопластом – это наиболее простой и быстрый способ выполнить теплоизоляцию помещения.

Пенопласт — хороший утеплитель с высокими теплоизоляционными качествами

К достоинствам пенопласта можно отнести следующее:

  • Высокие теплоизоляционные свойства;
  • Не впитывает влагу;
  • Не восприимчив к перепадам температур;
  • Простота монтажа и укладки.

Главным минусом пенопласта является его низкая огнеупорность и способность выделять вредные вещества при горении. Поэтому в целях безопасности наиболее рационально выполнение работ под стяжку.

В таком случае, после утепления удастся создать идеально ровное покрытие с высокими теплоизоляционными качествами.

Минеральная вата – это многофункциональный волокнистый материал, применяемый для шумо- и теплоизоляции. Имеет несколько разновидностей, но для утепления полов рекомендуется применять материал, изготовленный из расплавов горных пород.

При укладке минерально ваты, особенно важно следить за обустройством качественной пароизоляции

Отличительными свойствами минваты являются такие характеристики, как:

  • Огнестойкость и стойкость к воздействию химических веществ;
  • Паропроницаемость и низкая теплопроводность;
  • Высокие показатели звуко- и шумоподавления;
  • Экологичность и высокий срок эксплуатации.

Единственные и, пожалуй, самые важные недостатки минеральной ваты – это неспособность пропускать влагу и некоторые неудобства при укладке.

Пеноплекс или пенополистирол – это современные теплоизоляционные материалы, схожие с традиционными видами пенопласта. В основе пеноплекса лежит вспененный полистирол, в результате чего конечный продукт обладает мелкой ячеистой структурой и является превосходным утеплителем.

При горении, современные виды пеноплекса не выделяют вредных веществ, опасных для здоровья человека.

При достаточных средствах, использование пеноплекса можно рассматривать в качестве альтернативы пенопласту. Средняя стоимость данного материала начинается от 4100 руб./м3.

Что использовать пенопласт или пеноплекс?

При наличии средств, пеноплекс более предпочтительный тип утеплителя

Довольно часто задаваемый вопрос, на который многие “мастера” не могут дать развернутого и конструктивного ответа.

Принято считать пенопласт и пеноплекс являются практически идентичным типом утеплителя, но это далек не так. Данные материалы во многом схожи по своим эксплуатационным качествам, но пеноплекс является более современным и безопасным теплоизолятором.

Если рассматривать в контексте нашей темы, то для утепления пола частного дома можно использовать оба материала.

Единственная разница в том, что для полов на первом этаже, под которыми располагается холодный подвал или улица, лучше использовать пеноплекс. Для теплоизоляции пола второго этажа или чердака целесообразней выбрать пенопласт.

В случае если средства ограничены, то для теплоизоляции первых этажей допускается применение пенопластовых листов больше толщины.

Толщина пенопласта для утепления пола должна быть не менее 10 см при плотности 25 кг/м3. Данной плотности соответствуйте утеплитель с маркировкой ПСБ-С-25.

Технология и последовательность работ с пенопластом

Пенопласт по соотношению цена/качество, идеально подходит для теплоизоляции под стяжку

Утепление пола пенопластом можно выполнить двумя способами:

  1. Теплоизоляция под стяжку;
  2. Укладка утеплителя по лаговой конструкции.

Первый способ используется в случае, если непосредственно под полом располагается грунт и обустройство чернового пола не предусмотрено. Укладка утеплителя будет производиться на оборудованную песчаную “подушку”, после чего заливаться бетоном.

Во втором способе, утеплитель закладывается между деревянных лаг и происходит дальнейшее обустройство пола.

В обоих случаях, потребуется твердый пенопласт для пола с плотностью 25-35 кг/м3. Отсыпка будет производиться гравием, щебнем и хорошо просеянным песком. В качестве бетонной смеси потребуется цементно-песчаный раствор в пропорции 1 к 4.

Технология подготовки поверхности и укладки пенопласта под стяжку будет выглядеть следующим образом:

  • Выполняем выравнивание и уплотнение почвы под полом. В процессе удаляем крупные камни и строительный мусор. Данные работы, лучше проводить за 2-4 недели до обустройства теплоизоляции.
  • После, на утрамбованную поверхность насыпается слой гравия толщиной 10 см и тщательно утрамбовывается. Вместо гравия можно использовать щебень или керамзит.
  • На гравий укладывается слой песка аналогичной толщины. Хорошо спрессовываем песок и проверяем его на наличие резких перепадов. При обнаружении ямок, подсыпаем немного песка и разравниваем поверхность. На песок расстилается полиэтиленовая пленка толщиной 150 мкм.
  • Поверхность заливается цементно-песчаным раствором, и разравниваем для распределения смеси по всей площади. Толщиной первого слоя стяжки 4-5 см.
  • На обустроенную стяжку выкладываем плиты пенопласта толщиной 10 см. При использовании пеноплекса, толщину листа можно уменьшить до 5 см.
  • Для армирования поверхности, поверх слоя утеплителя ложиться металлическая сетка или арматура.
  • На последнем этапе, заливаем финишный слой стяжки толщиной 5-6 см.
  • После высыхания бетона пол разравнивается нивелирмассой и укладывается отделочное покрытие.

Утепление пола в частных и загородных домах

При укладке пенопласта по деревянному полу технология работ будет состоять из следующих этапов:

  • Для основания из грунта, выполняется отсыпка, состоящая из слоя песка в 7-10 см и слоя гравия, толщиной 10-15 см. По отсыпке обустраивают черновой пол из дерева или бетонной стяжки;
  • На черновой пол обустраивается пароизоляционный слой из рулонных материалов, выставляются деревянные лаги с шагом 60-65 см.;
  • В пространство между лагами закладываются плиты пенопласта или пеноплекса. При укладке, рекомендуется избежать образования щелей и пустот между лагами и утеплителем. Толщина теплоизоляции не менее 10 см.
  • Теплоизоляция накрывается пароизоляционным слоем из полиэтиленовой пленки или пароизолирующей мембраны;
  • Укладывается финишный или чистовой настил из досок, ДВП или ЦСП. Для обеспечения вентиляции, пространство между утеплителем с пароизоляцией и чистовым настилом должно быть не менее 5-7 см.

Более детальный разбор того, как утеплить пол в деревянном доме вы можете прочитать в специальной статье, рассказывающей об особенностях устройства и способе теплоизоляции.

Описанные выше способы утепления пола в частных и загородных домах помогают снизить проникновение холода от холодного грунта или подвала. Для обеспечения более комфортных условий, желательно позаботиться об обустройстве современных отопительных систем.

Читайте также:

Continue Reading

Правила укладки теплого пола — подробная инструкция, принцип обустройства водяной и электрической системы, детали на фото и видео

Основные правила укладки теплого пола

Люди, живущие в суровых климатических условиях, зачастую сталкиваются с проблемой, когда тепла, производимого центральной отопительной системой, не хватает. Именно поэтому многие хозяева находят решение этого вопроса в установке системы теплого пола. Одним из самых популярных видов этой работы на сегодняшний день является монтаж теплого пола под ламинат. но не стали исключением и иные напольные покрытия. Кроме того, одним из преимуществ подобной конструкции является возможность включения нагрева именно в тот момент, когда это необходимо.

Несмотря на то, что это оборудование появилось на строительном рынке уже довольно давно, многие до сих пор не представляют, как правильно положить теплый пол, то есть так, чтобы покрытие не вздувалось и не рассыхалось, а теплопроводность была на должном уровне. Именно для ознакомления с процедурой монтажа и следует изучить правила укладки теплого пола.

Но, прежде всего, нужно рассмотреть технические характеристики двух основных систем напольного отопления – водяной и электрической. Каждая их этих систем имеет свои достоинства и недостатки, на которых и следует остановиться более подробно.

Особенности водяного пола с подогревом

Специалисты утверждают, что главное преимущество этой конструкции – комфорт ее эксплуатации. Принцип ее монтажа заключается в укладке труб теплого пола под поверхность, и именно по ним должна непрерывно циркулировать горячая вода, являющаяся основным источником нагрева температуры в помещении.

В состав этой системы входят следующие элементы:

  • нагревательная часть (тонкая гибкая трубка из меди);
  • схема подключения теплого пола к отопительной системе, представленная коллектором.

Прокладка теплых полов проходит по принципу монтажа труб по системе, которая в народе называется «улиткой» или «змейкой». Главное достоинство такого метода укладки водяного теплого пола – простота его устройства, поэтому такой вариант получил весьма широкое распространение, как на отечественном рынке, так и за рубежом. Распределение температуры в такой конструкции проходит равномерно, что обусловлено поочередным расположением труб с горячей водой и обратных труб.

Пожалуй, основной недостаток такого способа устройства заключается в длительности монтажа подобной конструкции, а также в необходимости его внимательного проектирования. Тем не менее, достоинств у «улитки», безусловно, больше, благодаря чему такой вид теплого пола используется в наше время во многих домах.

Технические характеристики теплого пола, работающего от электричества

Задаваясь вопросом касательно того, как проложить теплый пол этого типа, стоит отметить, что его установка является более сложной по сравнению с водяной системой. Но нельзя не упомянуть, что монтаж такой конструкции можно выполнять под абсолютно любое покрытие, включая плитку, ламинат, ковролин и т.п.

Вариантов устройства теплого пола под плитку существует несколько, при этом одним из весомых аргументов в пользу электрического пола с подогревом является то, что нет необходимости устанавливать его по всему периметру комнаты, достаточно лишь оборудовать им те участки, по которым передвигаются жители квартиры. Это в значительной мере поспособствует более экономичному расходу как энергоносителя, так и материалов, используемых для монтажа (подробнее: «Экономичный теплый пол: доступно каждому «).

Прежде чем начинать оборудовать пол электрической системой, важно привести его поверхность в должный вид, удалив все визуальные дефекты наподобие впадин и бугров, чтобы добиться максимально ровного пространства. Помочь в этом может применение цементной стяжки.
Оборудование для электропола может быть представлено более распространенным кабелем нагрева или карбоновыми матами, укладывать которые требуется на гладкую и сухую поверхность.

Выполняя монтаж электрического кабеля, специалисты рекомендуют уложить под ним слой материала, отражающего тепло. Один из самых популярных образцов – пенопласт, оснащенный специальной пленкой. Подобные меры позволят увеличить теплоотдачу пола примерно на 30 – 40%, кроме того, значительно уменьшится и расход финансов на сам процесс отопления.

Принцип обустройства теплого пола под ламинат

Чтобы понять то, как класть теплый пол под ламинат, требуется, в первую очередь, тщательно изучить все возможные трудности установки этой конструкции. Так, это напольное покрытие не должно монтироваться без подложки в том случае, если основу пола составляют бетон или цемент. Кроме того, ламинат не может фиксироваться достаточно жестко, что, в свою очередь, может стать причиной возникновения лишнего шума. Применение подложки позволит решить проблему, связанную с амортизацией и исправит неровности основания пола, параллельно выступив в качестве звукоизоляции.

Также важно помнить, что монтаж такой отопительной системы должен проходить при условии, что качество покрытия на полу будет хорошим. Не стоит также забывать и о таком показателе, как мощность. Так, этот параметр у нагревательных элементов, оборудованных под ламинатом, не должен иметь показатель больше 110 Вт на 1 м².

Собственноручный монтаж теплого пола на электрической основе

Инструкция по укладке теплого пола предусматривает несколько вариантов этой работы.

Основными из них являются следующие:

  • может быть выполнена укладка теплого пола под стяжку. а затем вся система сверху должна быть покрыта плиткой;
  • второй вариант предусматривает монтаж теплого электрического пола на стяжку с дальнейшим расположением поверх него керамической плитки (прочитайте также: «Водяные теплые полы под плитку: секреты мастерства «);
  • еще один способ предполагает укладку пола с подогревом непосредственно под напольным покрытием. Но для качественно выполнения такой работы необходимо заранее подготовить поверхность монтажа, очистив и выровняв ее, а затем уложить на нее слой гидроизоляционного материала.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как стелить теплый пол, крайне важно удалить с поверхности обустраиваемого участка всю пыль и другой мусор, подготовив тем самым чистую и гладкую поверхность. После этого рекомендуется обработать весь периметр бетонного основания с помощью грунтовки. Делается это, в первую очередь, для повышения адгезионных свойств пола.

Далее следует определиться с тем, какие участки не требуют нагрева (обычно это пространство под мебелью, под ванной и иной сантехникой в доме).

Монтаж матов нагрева

В первую очередь, следить утеплить основание пола для того, чтобы нагретый воздух беспрепятственно поднимался. Материалом в данном случае может выступать пенополистирол, пенофол либо минеральная вата. Далее на теплоизоляцию укладывается специальная армирующая сетка, но можно обойтись и без нее, предварительно добавив в раствор особый пластификатор, имеющей в своем составе микрофибру.

Далее следует непосредственно работа по монтажу отопительной системы. Все элементы нагрева должны быть уложены на полу свободно, то есть так, чтобы они не соприкасались друг с другом и не пересекались.

Перед тем как постелить теплый пол, важно определиться с его параметрами, то есть подогнать всю конструкцию под размеры помещения. Добиться этого можно, обрезав излишки сетки в нужных участках, но при этом ни в коем случае не затрагивая электрические кабели. Если в обустраиваемом помещении уровень влажности является высоким, следует заземлить армирующий элемент к регулятору.
Нельзя не упомянуть и о том, что при монтаже теплого пола крайне необходимо соблюсти отступ от стен, равный 5 см, а при наличии в помещении стационарных отопительных приборов (батареи, трубы отопления) этот параметр должен составлять не менее 10 см.

Правила подключения пола с подогревом

В основании бетонного пола нужно проделать продолговатое отверстие с параметрами 20×20 см и провести по ней концы элементов нагрева к основному модулю.

Не нужно забывать также и о проверке сопротивления проводов отопительных матов и контролировать температурный датчик. Их показатели должны полностью совпадать с теми, которые заявлены в инструкции производителем. Нелишним будет также составить специальную схему, на которой следует отобразить участки расположения проводов на полу. Этот чертеж может сослужить хорошую службу в случае выполнения каких бы то ни было ремонтных работ уже по окончании установки теплого пола (читайте также: «Теплый пол – почему не работает, как устранить неполадки «).

Чтобы контролировать показатели температуры было проще, в проделанное отверстие следует поместить гофрированную трубу, оснащенную температурным датчиком, располагаться который должен на конце этой трубы, а сам элемент нужно закрыть посредством заглушки. С обратной стороны должен выходить провод соединения, идущий к распаечной коробке.

Все концы проводов требуется тщательно зачистить, а затем зафиксировать их на термостате. Выполнив все процедуры, рекомендуется на непродолжительное время включить всю систему, чтобы удостовериться в правильности ее устройства и стабильной работе.

Укладка теплого электрического пола, детальное видео:

Как правильно выполнить стяжку?

Выполнив все вышеописанные мероприятия, нагревательные маты необходимо залить специально предназначенным для этого раствором с толщиной слоя приблизительно в 8 – 10 мм. По окончании высыхания материала требуется еще раз убедиться в том, что теплый пол функционирует нормально. Только после этого можно приступать к укладке желаемого напольного покрытия или плитки. Здесь важно помнить, что, выполняя эту работу, очень важно не допустить проникновения внутрь обустраиваемого помещения сквозняков, а включать смонтированную систему допускается лишь после окончательного высыхания стяжки.

Начинать устройство такой системы нужно с оборудования специального шкафа коллекторного типа, установить который нужно в стене рядом с поверхностью пола. В этом механизме контурные трубы должны соединяться с центральной отопительной системой, к которой подключено жилище.

Далее необходимо очистить и при необходимости выровнять поверхность, на которую предполагается монтировать теплый пол этого типа. На нее наносится слой гидроизоляции, с функцией которой прекрасно справится полиэтилен. Стена, как и в ранее описанном способе, оснащается демпферной лентой, после чего укладывается утеплитель, в качестве которого могут выступить такие материалы, как минеральная вата, пенобетон или полистирол.

Затем нужно приступить к укладке труб, которые могут быть выполнены из таких материалов, как металлопластик или полипропилен. Закрепляются эти элементы к армирующей сетке посредством особых хомутов, а к термоизолятору – лентами или скобами.

После этого нужно создать специальный шов деформации, где также следует применить уже известную демпферную ленту. Работу системы необходимо протестировать, подав жидкость из коллектора во все контурные трубы. Заканчивается процесс монтажа выполнением стяжки, причем ее высота не должна превышать показатель в 3 – 7 см.

При возникновении трудностей в процессе работы всегда можно обратиться к специалистам, который всегда дадут правильный совет и предоставят подробные фото- и видеоматериалы по установке теплого пола.

Оставляйте отзывы:

Continue Reading

Как уложить террасную доску своими руками

Укладка террасной доски из лиственницы:

  • Подготовка к монтажу террасного покрытия из лиственницы
  • Способы укладки террасной доски из лиственницы и виды крепления
  • Укладка террасной доски
  • Защита покрытия от внешних факторов

Способы монтажа и этапы работы

В данной статье мы предлагаем полезную информацию, которая пригодится всем, кто желает произвести укладку террасной доски из лиственницы самостоятельно. Террасную доску из лиственницы (декинг) применяют не только для сооружения террас, но и садовых беседок, дорожек и др.

Этот материал оптимален в качестве напольного покрытия для объектов открытого типа, а также объектов с повышенным уровнем влажности (сауны, душевые), так как конструктивные особенности террасной доски позволяют избежать скопления влаги на поверхности. Цены на террасную доску из лиственницы начинаются от 600 до 1700 рублей в зависимости от сорта.

Благодаря отсутствию эффекта скольжения риск получить травму в результате падения практически сводится к нулю.

Подготовка к монтажу террасного покрытия из лиственницы

  • Первым этапом работы является подготовка материала и инструментов.

Под подготовкой материала понимают акклиматизацию, целью которой является адаптация к условиям эксплуатации покрытия.

Для этого террасную доску распаковывают и оставляют на 1-2 суток, поместив на открытом воздухе либо под навес (в случае если идут дожди).

Что касается инструментов, то вам понадобится следующий перечень: электродрель, пила, отвертка, рулетка или линейка для проведения замеров, шуруповерт, карандаш и уровень.

  • Следующим этапом подготовки к проведению укладки террасной доски из лиственницы является обустройство основания, то есть фундамента для настила. От этого напрямую зависит и внешний вид, и срок службы террасного покрытия.

В первую очередь, необходимо произвести уплотнение и выравнивание грунта. Хорошим решением в данном случае станет вибротрамбование, после чего поверхность закрывают слоем щебня или гравия толщиной 10 см, а затем насыпают слой песка толщиной приблизительно 5 см.

Далее производится установка армированной сетки на песчано-гравийную подушку. В качестве фундамента может выступать как бетонное основание так и небольшие бетонные плиты на которые устанавливаются лаги. Если основанием является бетонное основание, то необходимо сделать уклон, чтобы обеспечить отвод влаги.

Для неподвижности конструкции применяют регулируемые пластиковые опоры (см. рисунок) на которые устанавливаются лаги. В свою очередь такие опоры крепятся на плиты дюбелями.

  • Далее наступает черед монтажа опорных лаг, которые выступают своеобразным каркасом для крепления настила. Опорные лаги представляют собой бруски, изготовленные из металла или древесины (желательно лиственницы), влажность которой составляет не более 25%.

Деревянные балки пропитывают антисептиком, а торцевую часть покрывают составом на основе воска, который препятствует растрескиванию. Важное значение имеет правильная укладка лаговых опор.

Следите, чтобы элементы конструкции не соприкасались с открытым грунтом. Помимо этого, соблюдайте интервал между лагами, а также их уровень. Балки устанавливают перпендикулярно направлению досок и параллельно друг другу на расстоянии 40-70 см. Размеры лаг выбирайте в зависимости от того на какую высоту вам необходимо поднять конструкцию. Чем толще лаги тем прочнее конструкция. Если предполагается большая нагрузка на настил, расстояние между лагами необходимо уменьшить.

Крепление опор производится с помощью шурупов и дюбелей из оцинкованной стали или нержавейки. Между собой лаги крепятся с помощью прямых и косых уголков (см. рисунок)

  • Между террасным покрытием и грунтом расстояние должно быть не меньше 4 сантиметров для обеспечения хорошей вентиляции.

Способы укладки террасной доски из лиственницы и виды крепления

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо определиться, какой способ укладки материала вам необходим. Специалисты различают открытый и закрытый монтаж.

Открытый способ

Предполагает то, что крепежные детали заметны на поверхности настила: головки шурупов будут как бы утоплены в массив, что создает эффект пола с заклепками. Для данного типа укладки вам понадобятся саморезы с антикоррозийным покрытием. Предварительно сделав разметку, необходимо высверлить отверстия в досках, а затем с помощью шурупов прикрепить их к основанию.

Закрытый способ

Укладка закрытым способом отличает то, что на поверхности террасы крепежные детали будут скрыты под настилом, что придает объекту более эстетичный облик. Для проведения закрытого монтажа необходим специальный скрытый крепеж для террасной доски, который носит название «клипса». Есть несколько видов крепления для террасной доски.

Внешне изделия представляют собой металлические пластины с антикоррозийным покрытием. Ниже показано, как происходит монтаж с помощью такого крепления.

На квадратный метр площади вам понадобится примерно 15-20 единиц крепежа.

В зависимости от расположения элементов настила различают диагональную укладку террасной доски из лиственницы и укладку палубным методом. Палубная (вертикальная) укладка предполагает то, что доски будут располагаться параллельно стенам и друг другу. Преимущество данного метода заключается в его экономичности: остается минимум обрезков материла.

Что касается диагональной укладки, то она предусматривает расположение досок под углом 45°. Это смотрится весьма необычно, так как создается ощущение движения. В то же время, данный способ мощения потребует от мастера особого терпения и внимательности.

Каждую планку придется строго подгонять по длине, обрезая излишки, поэтому расход материала будет выше, чем при обычной вертикальной укладке.

Укладка террасной доски:

пошаговая инструкция выполнения монтажных работ

1. После того как подготовка опорного основания завершена, а вы определись с методом монтажа, приступаем непосредственно к укладке. Разместите первую доску на опорном основании, отступив от стены расстояние около полутора сантиметров.

Убедитесь, что доска находится в нужном положении, а затем зафиксируйте ее на опорной балке с помощью саморезов.

2. Устанавливаем скрытое крепление Твин ( как показано на рисунке) и закручиваем саморезами, сначала к террасной доске. а потом и к бруску под углом 45°.

3. Следующую доску кладем на основание предварительно прижав ее к бруску сверху. Между досками рекомендуется установить зазор от 4 до 7 мм с помощью спейсеров. Далее ударами резинового молотка вбиваем доску в шипы до упора.

4. Укладка последующих досок проводится аналогично второй. Последняя доска прикручивается саморезами сверху к бруску так как и первая.

Защита покрытия от внешних факторов

Чтобы террасное покрытие из лиственницы служило дольше и не теряло первоначальную привлекательность, перед укладкой террасной доски производится обработка тыльной, торцевой и боковой поверхности специальными составами на основе натуральных масел. После установки, обрабатывается лицевая поверхность в 2 слоя. Она предотвратит потемнение и растрескивание древесины, вызванное солнцем и влагой. Помимо этого они предотвращают появление грибка с нижней части доски, особенно в тех местах где доска соприкасается с землей. Подробно о том как правильно наносить масло вы можете узнать в этой статье .

Для сохранения исходного оттенка материала используйте бесцветные составы, а средства с тонирующим эффектом позволят не только защитить покрытие, но и сделать его более однородным.

Расход масла зависит от профиля террасной доски. Если профиль вельвет. то масла понадобится на 10% больше

Видео по теме

Похожие материалы:

Continue Reading

Подложка под паркетную доску – как лучше?

Как выбрать подложку под паркетную доску?

Подложка под паркетную доску – вопрос, с которым приходится столкнуться каждому, кто принял решение в пользу благородного аристократического напольного покрытия – паркетной доски или ламината, ее имитации.

Из этой статьи вы узнаете, почему такой выбор – это всегда компромисс между достоинствами и недостатками.

Что такое подложка?

Подложка под паркетную доску играет роль амортизатора, скрадывает мельчайшие неровности основания. Самые качественные и долговечные материалы все-таки не вечны, и паркет в их числе. Что происходит с паркетной доской без подложки?

Любое черновое покрытие имеет дефекты, даже если на первый взгляд их не видно. Паркетная доска – та самая принцесса на горошине, которая «чувствует» бугорки и ямки, которые незаметны вам.

Со временем люфт в несколько миллиметров будет все более ощутимым, пол начнет «играть», передвижение по нему будет становиться все менее бесшумным, особенно в обуви.

Подложка имеет значение для звукоизоляции – с нею соседи снизу перестанут слышать ваши передвижения.

Тем, кто размышляют, насколько необходима подложка под паркет, следует сказать, что это не тема для рассуждений.

Как то, что электропроводка должна соответствовать напряжению, а настенную плитку нужно сажать на качественный клей.

Подложка просто должна быть. При этом ухищрения недобросовестных рекламщиков и продавцов, которые пытаются убедить, что она решает все проблемы укладки паркета, тоже грешат против истины.

Например, утверждение, что чем подложка толще, тем она лучше: якобы большая толщина снижает нагрузку на паркетную доску и делает пол «мягче».

На каждые два метра паркетной доски допустим перепад основания 2 мм.

Хвойная или пробковая подложка под паркетную доску при надавливании сжимается, следовательно, перепад высоты будет превышать 2-3 мм, регламентированные общепринятыми стандартами качества.

В результате возникнет тот же самый люфт, ради ухода от которого выбор подложки и затевался. Замковые соединения будут испытывать повышенную нагрузку, что значительно снизит срок службы пола.

Если же подложка будет тоньше, в процессе эксплуатации она будет крошиться и через несколько лет ее придется заменить.

Доски в местах стыка начнут играть, скрипеть и изнашиваться. Основание под пол должно быть максимально ровным, тогда 2-3 мм – это вполне достаточная толщина подложки под паркетную доску, чтобы паркет радовал долгие годы.

Другое заблуждение связано с тем, что подложка скрашивает любые неровности стяжки.

Какую бы подложку вы не выбрали – хвойную, пробковую, толстую или тонкую, – ее особенность в том, что она повторит все дефекты поверхности, на которую ее положить.

Необходимо подготовить поверхность для укладки паркетной доски, используя специальные смеси, гипсовые листы, влагостойкую фанеру и другие материалы.

Недобросовестные продавцы утверждают, что сложно выбрать что-либо лучше листовой подложки.

Практика показывает, что ни в процессе укладки, ни в процессе использования пола у нее нет преимуществ перед рулонной.

Выбор подложки

Разнообразие подложек под паркет и ламинат велико: пенополиэтиленовая, фольгированная, пробковая, хвойная, резино-пробковая битумно-пробковая и другие. Какая подложка под паркетную доску и ламинат лучше и как не запутаться при выборе?

У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Например, хвойная или пробковая подложки подкупают натуральным составом, поэтому многие люди предпочитают их.

Однако материалы впитывают любые запахи, например, пролитого супа или кошачьей мочи.

Хвойная подложка – благодатная среда для различных насекомых, например, кошачьих блох. Пробковая быстро разбухает от влаги, поэтому под нее необходимо класть слой полиэтилена.

Под сомнением и заявленная экологичность, ведь хвойные частички чем-то скреплены, а состав клея производители не разглашают.

Кроме того, толщина такой подложки составляет 4-5 мм, что сразу же лишает гарантии на ламинат или паркетную доску.

Пенополистирол лишен недостатков натуральных и условно натуральных материалов, но отличается низкой прочностью, поэтому не особенно удобен в работе, а со временем вообще превращается в труху.

Кроме того, при разрушении материал выделяет крайне токсичный компонент, стирол. Он отрицательно влияет на сердце и печень, провоцируя развитие заболеваний этих органов. Битум выделяет в окружающую среду формальдегид – также не самый полезный материал.

Вспененный полиэтилен – один из лучших вариантов. Он практически вечен, не привлекает грибок, плесень или насекомых, не вызывает аллергии, инертен к запахам.

Кроме прочего, полиэтилен (другие названия изолон, тилит, пенофол) изолирует доски пола от внутренней сырости, источником которой может служить бетон стяжки. Самое приятное, что этот вариант один из наиболее экономичных.

Пенополиэтилен – это, по большому счету, тот же полиэтилен, из которого производят канистры для питьевой воды, пластиковую посуду, пакеты для продуктов и многие другие материалы.

При распаде он выделяет этилен – безвредный для человека газ – и ряд более вредных веществ, но в очень незначительных количествах.

Пенополиэтилен нельзя назвать самым экологичным материалом, однако он точно не опаснее пластика, из которого изготавливают металлопластиковые окна.

Однако пенополиэтилен – пожароопасный материал. Его основная опасность в дымообразовании, а ведь, как известно, при пожаре лишь небольшой процент людей страдает от огня, большая часть становятся жертвами удушливого дыма.

Фольгированная подложка – это не отдельный вид прокладочного материала, а его дополнительная функция.

Производители обычно фольгируют вспененный пенополиэтилен, усиливая его способность изолировать от шума, влаги и потерь тепла.

У каждого материала и изделия есть плюсы и минусы, с последними приходится мириться. Универсального правила для выбора не существует, и не верьте тем, кто выступают с однозначными рекомендациями.

Чтобы правильно выбрать тип подложки, необходимо оценить условия эксплуатации пола – в каком помещении он будет находиться, уровень пожарной опасности помещения и какие средства пожарной защиты вы планируете обеспечить, влажность и многие другие параметры.

Только так можно сделать лучший выбор в каждом конкретном случае.

Continue Reading