10 способов как прочистить (пробить) канализацию самостоятельно

Как прочистить канализационные трубы

Трубы обычно засоряются в самый неподходящий момент, обычно это происходит с утра, когда вы опаздываете на работу или еще хуже, когда необходимо принять ванну или сходить в туалет, а в ванной или на кухне засор. В данной статье мы разберем основные эффективные способы, как быстро прочистить канализационные трубы без особых усилий.

Сильный засор в канализационной трубе

Как узнать что именно засорилось в канализационной трубе

Вовремя определить проблему и принять быстрые меры это наша главная задача именно поэтому начнем действовать оперативно итак преступим, сначала определите сливается ли вода в других канализационных узлах будь то унитаз, раковина, ванна или душ. Если вода не сливается ни в одном из них, тогда мы имеем большие проблемы дело в том, что в многоэтажных домах особенно на первых этажах иногда засоряется сам стояк и вода начинает не только не сливаться, а даже в редких случаях поднимается на верх из унитаза или из ванны, тогда скорее набирайте номер сантехника или ЖЭКА и звоните им.

Узнать номер ЖЕКА очень просто выйдете в подъезд и прочитайте на электрическом щитке телефон.

Типы засоров и их различия

Это засор, который обязан своему появлению жиру. Да-да, жир прилипает к трубам внутри, а к нему начинают прилипать волосы, и другие отходы которые случайно попадают в раковину через отверстие слива.

Механический засор возникает в основном по вине самого жильца квартиры — частый пример механического засора — это туалетная бумага, которая бросается в унитаз практически каждый день. Иногда бумага не разъедается водой и образуется засор, который можно вывести лишь специальными средствами, которые разъедают бумагу и скопившийся мусор.

Непроходимость в сифоне .

Сифон это устройство, которое вы можете наблюдать ниже на картинке именно он служит барьером, который ограждает нас от неприятных запахов — это своего рода фильтр, от прямого запаха из канализации. Но со временем в сифон попадает жир, который в свою очередь скапливает остальные отложения внутри себя.

Прочистить сифон можно очень просто — открутите его и промойте горячей водой с добавлением FARRY или других жидкостей для мытья посуды — это позволит убрать грязь изнутри.

Картинка — канализационный сифон

У вас новая квартира, а засоры появляются периодически вы не знаете, как с этим бороться? Ответ прост это самый худший вариант из всех рассмотренных выше. Именно техногенный засор невозможно устранить подручными средствами, т.к он возникает по ошибке проектирования канализационных систем к сожалению это не редкость.

Чем прочистить образовавшийся засор?

Прочистить канализацию можно различными методами. Эффективность этих методов зависит от степени тяжести засора. Рассмотрим эти методы.

Средства для прочистки засора в трубе

Картинка — средства для прочистки засора в трубе

Подручные средства — чистка труб с помощью соды.

Если у вас нет специальных средств, которые с помощью своего едкого состава помогут вам справиться с прочисткой канализационных труб, тогда используйте подручные меры. Итак: Кипятите несколько чайников горячей воды и добавьте в горячую воду пачку столовой соды — это позволит разложить жир в трубе и избавиться от засора.

Химические средства — это препараты, которые с помощью своего едкого состава устранят засор к таким средствам относятся препараты:

Как прочистить трубу с помощью вантуза .

Вантуз — это прибор, который вы можете наблюдать на картинке ниже этим прибором пользовались еще наши деды. Для того, чтобы прочистить трубу с помощью вантуза просто приложите его в отверстию в раковине и активно надавите на него — это позволит немного сдвинуть с места получившийся засор и организовать движение воды в трубе.

Прочистка канализационных труб с помощью вантуза

Стальной сантехнический трос — помошник против засора.

Описанные выше средства не помогли. Не отчаивайтесь есть последний надежный совет — используйте стальной сантехнический трос именно с помощью него мастера сантехники обычно прочищают засор в туалете или ванной комнате просто продвигайте его до места засора и немного прокручивайте — это позволит устранить засор в 90% случаев.

Трос для прочистки засора

Видео — как быстро прочистить канализационную трубу

Continue Reading

Диаметр труб отопления: как правильно выбрать и рассчитать

Выбираем диаметр труб для отопления: схема расчета, характеристики в зависимости от материала изготовления

Правильное проектирование отопительной системы заключается в учете всех возможных факторов влияния на ее эффективность КПД. Помимо корректного подбора основных компонентов, котла, радиаторов, групп безопасности, следует правильно рассчитать сечение магистралей. Для этого нужно знать оптимальный диаметр труб отопления: как правильно выбрать и рассчитать его самостоятельно?

Трудности выбора диаметра труб отопления

Схема отопления с указанием диаметра труб

Казалось бы — выбор диаметра труб для отопления частного дома не является сложной задачей. Они должны лишь обеспечить доставку теплоносителя от источника его нагрева к приборам теплоснабжения – радиаторам батареям.

Но на практике неправильно подобранный диаметр коллектора отопления или подающей трубы может привести к значительному ухудшению работы всей системы. Это объясняется процессами, которые происходят во время движения воды по магистралям. Для этого нужно знать основы физики и гидродинамики. Чтобы не вдаваться в дебри точных расчетов, можно определить основные характеристики отопления, которые напрямую зависят от сечения трубопроводов:

  • Скорость движения теплоносителя. Она влияет не только на повышение шума при работе теплоснабжения, но и нужна для оптимального распределения тепла по приборам отопления. Попросту вода не должна успеть остыть до минимального уровня при достижении последнего радиатора в системе;
  • Объем теплоносителя. Так, диаметр труб с естественной циркуляцией отопления должен быть большим, чтобы снизить потери при трении жидкости о внутреннюю поверхность магистрали. Однако наряду с этим увеличивается объем теплоносителя, что влечет за собой повышение затрат на его нагрев;
  • Гидравлические потери. Если в системе будут применены разные диаметры пластиковых труб для отопления, то неизбежно возникнет разность давления на их стыке, что приведет к возрастанию гидравлических потерь.

Как выбрать диаметр трубы для отопления, чтобы по факту установки не пришлось переделывать всю систему теплоснабжения из-за крайне низкой эффективности? Прежде всего, следует выполнить правильный расчет сечения магистралей. Для этого рекомендуется воспользоваться специальными программами и при желании проверить результат самостоятельно вручную.

В месте состыковки диаметры полипропиленовых труб для отопления уменьшаются из-за наплава. Снижение сечения зависит от степени нагрева при пайке и соблюдения технологии монтажа.

Порядок расчета сечения магистралей теплоснабжения

Перед тем как рассчитать диаметр трубы отопления необходимо определиться с их основными геометрическими параметрами. Для этого нужно знать основные характеристики магистралей. К ним относятся не только эксплуатационные качества, но и размеры.

Каждый производитель указывает значение сечения труб – диаметр. Но фактически он зависит от толщины стенки и материала изготовления. Перед приобретением определенной модели трубопроводов нужно знать следующие особенности обозначения геометрических размеров:

  • Расчёт диаметра полипропиленовых труб для отопления делается с учетом того, что производители указывают наружные габаритные размеры. Для вычисления полезного сечения необходимо отнять две толщины стенки;
  • Для стальных и медных трубопроводов даются внутренние размеры.

Зная эти особенности можно делать расчет диаметра коллектора отопления, труб и других компонентов для монтажа.

При выборе полимерных труб отопления нужно обязательно уточнить о наличии в конструкции армирующего слоя. Без него при воздействии горячей воды магистраль не будет иметь должной жесткости.

Определение тепловой мощности системы

Как правильно подобрать диаметр труб для отопления и следует ли это делать без расчетных данных? Для небольшой системы отопления можно обойтись без сложных вычислений. Важно лишь знать следующие правила:

  • Оптимальный диаметр труб с естественной циркуляцией отопления должен составлять от 30 до 40 мм;
  • Для закрытой системы с принудительным движением теплоносителя следует использовать трубы меньшего сечения для создания оптимального давления и скорости потока воды.

Для точного вычисления рекомендуется использовать программа для расчета диаметра труб отопления. Если же их нет – можно воспользоваться приблизительными вычислениями. Сначала необходимо найти тепловую мощность системы. Для этого необходимо воспользоваться следующей формулой:

Где Q – рассчитываемая тепловая мощность отопления, кВт/ч, V – объем комнаты (дома), м³, Δt – разница между температурами на улице и в помещении, °С, К – расчетный коэффициент тепловых потерь дома, 860 – величина для перевода полученных значений в приемлемый формат кВт/ч.

Наибольшие затруднения при предварительном расчете диаметра пластиковых труб для отопления вызывает поправочный коэффициент К. Он зависит от теплоизоляции дома. Его лучше всего взять из данных таблицы.

Степень теплоизоляции здания

Качественное утепление дома, установлены современные окна и двери

В качестве примера расчета диаметров полипропиленовых труб для отопления можно вычислить требуемую тепловую мощность комнаты общим объемом 47 м³. При этом температура на улице будет -23°С, а в помещении — +20°С. Соответственно разница Δt составит 43°С. Поправочный коэффициент возьмем равным 1,1. Тогда требуемая тепловая мощность составит.

Следующий этап выбора диаметра трубы для отопления – определение оптимальной скорости движения теплоносителя.

В представленных расчетах не учитывается поправка на шероховатость внутренней поверхности магистралей.

Скорость воды в трубах

Таблица для расчета диаметра трубы отопления

Оптимальный напор теплоносителя в магистралях необходим для равномерного распределения тепловой энергии по радиаторам и батареям. Для правильного подбора диаметров труб отопления следует принимать оптимальные значения скорости продвижения воды в трубопроводах.

Стоит помнить, что при превышении интенсивности движения теплоносителя в системе могут возникать посторонние шумы. Поэтому данное значение должно быть равно от 0,36 до 0,7 м/с. Если параметр будет меньше – неизбежно возникнут дополнительные тепловые потери. При его превышении появятся построение шумы в трубопроводах и радиаторах.

Для окончательного расчета диаметра трубы отопления следует воспользоваться данными из таблицы, представленной ниже.

Подставляя в формулу расчета диаметра трубы отопления в полученные ранее значения можно определить, что оптимальный диаметр трубы для конкретного помещения составит 12 мм. Это лишь приблизительный расчет. На практике специалисты рекомендуют к полученным значениям прибавить 10-15%. Это объясняется тем, что формула расчета диаметра трубы отопления может измениться из-за добавления новых компонентов в систему.
Для точного вычисления потребуется специальная программа для расчета диаметра труб отопления. Подобные программные комплексы можно скачать в демоверсии с ограниченными возможностями расчетов.

Расчет отопительного коллектора и монтажных гильз

Вышеописанная технология вычислений может быть применена для всех видов теплоснабжения – однотрубного, двухтрубного и коллекторного. Однако для последнего необходимо сделать правильный расчет диаметра коллектора отопления.

Этот элемент отопления необходим для распределения теплоносителя по нескольким контурам. При этом расчет правильного диаметра коллектора отопления неразрывно связан с вычислением оптимального сечения трубопровода. Это следующий этап проектирования системы теплоснабжения.

Схема расчета коллектора

Для вычисления диаметра отопительного коллектора необходимо сначала рассчитать сечение труб по вышеописанной схеме. Затем можно воспользоваться достаточно простой формулой:

При определении высоты и оптимального расстояния между патрубками применяется принцип «трех диаметров». Согласно ему удаленность труб на конструкции должна составлять 6 радиусов каждой. Общий диаметр отопительного коллектора также равен этому значению.

Гильза для монтажа труб отопления

Но кроме этого компонента системы нередко приходится применять дополнительные. Как узнать диаметр гильзы для труб отопления? Только выполнив предварительный расчет сечения магистралей. Кроме этого нужно учитывать толщину стен и материал их изготовления. От этого будет зависеть конструкция гильзы, степень ее теплоизоляции.

На значение диаметра гильзы для труб отопления влияет материал изготовления стены, а также трубы. Важно учитывать возможную степень расширения при нагреве поверхности. Если диаметры пластиковых труб теплоснабжения составляют 20 мм, то такой же параметр у гильзы должен быть не менее 24 мм.

Монтаж гильзы необходимо делать на цементный раствор или аналогичный ему негорючий материал.

Дополнительные данные для расчета диаметра труб теплоснабжения

Размеры полимерных труб

После выбора диаметра труб для отопления частного дома нужно правильно подобрать их материал изготовления, а также учесть особенности отопительной системы. На этот параметр влияет схема расположения магистралей, а также количество запорной и регулирующей арматуры.

Помимо знания диаметра труб в отоплении с естественной циркуляцией нужно учитывать высоту разгонного стояка и правильно подобрать размер его сечения. Он должен быть на минимальной высоте 1,5 относительно других элементов теплоснабжения. Для увеличения скорости движения теплоносителя диаметр полипропиленовых труб, используемых в конструкции разгонного коллектора должен быть на один размер больше, чем у основной магистрали.

Геометрические размеры и масса стальных труб

Также важно учитывать толщину стенки трубопроводов. Она зависит от материала изготовления и может варьироваться от 0,5 мм (стальные) до 5 мм (пластиковые). На выбор диаметра труб для системы отопления частного дома оказывает влияние материала изготовления. Так, пластиковые магистрали рекомендуется устанавливать для систем с принудительной циркуляцией. Их внутренний диаметр может варьироваться от 10 до 30 мм. Подробнее о толщине стенок полимерных труб для отопления можно узнать из данных таблицы.

Для стальных моделей необходимо учитывать не только их геометрические размеры, но и массу. Она напрямую зависит от толщины стенки. В программах для расчета диаметра труб отопления обязательно должна быть функция по вычислению удельного веса 1 м.п. стальной магистрали.

Зная эти дополнительные характеристики можно сделать наиболее точный расчет параметров отопительной системы, включая правильный подбор диаметров отопительных труб.

Если есть необходимость рассчитать только сечение теплопроводных магистралей – можно воспользоваться бесплатными демо-версиями профессиональных программ.

Материал изготовления труб отопления

Конструкция полимерных труб

Помимо правильного выбора диаметров трубы для теплоснабжения нужно знать характеристики их материала изготовления. Это скажется на тепловых потерях системы, а также на трудоемкости монтажа.

Следует помнить, что расчет диаметров отопительных труб выполняется только после выбора материала их изготовления. В настоящее время для комплектации систем теплоснабжения применяют несколько типов трубопроводов:

  • Полимерные. Они изготавливаются из полипропилена или сшитого полиэтилена. Отличие заключается в дополнительных компонентах, добавляемых в процессе производства. После выполнения расчёта диаметра полипропиленовых труб для теплоснабжения нужно правильно подобрать толщину их стенки. Она варьируется от 1,8 до 3 мм в зависимости от параметров максимального давления в магистралях;
  • Стальные. До недавнего времени это был самый распространенный вариант обустройства отопления. Несмотря на свои более чем хорошие прочностные характеристики стальные трубы имеют ряд существенных недостатков – сложный монтаж, постепенное ржавление поверхности и повышенная шероховатость. В качестве альтернативы можно применять трубы, изготовленные из нержавеющей стали. Одна их стоимость на порядок выше «черных»;
  • Медные. По техническим и эксплуатационным характеристикам медные трубопроводы являются оптимальным вариантом. Они характеризуются достаточным растяжением, т.е. если в них замерзнет вода – труба некоторое время будет расширяться без потери герметичности. Недостаток – высокая стоимость.

Кроме правильно подобранного и рассчитанного диаметра труб нужно определиться со способом их соединения. Он также зависит от материала изготовления. Для полимерных применяют муфтовое соединение с помощью сварки или на клеевой основе (очень редко). Стальные трубопроводы монтируются с помощью дуговой сварки (лучшее качество соединений) или резьбовыми методом.

В видеоматериале можно ознакомиться с примером расчета диаметра труб в зависимости от оптимальной скорости потока теплоносителя:

Continue Reading

Оцинкованные трубы

Раздел V ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТРУБ

Глава 18 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ С ПОКРЫТИЯМИ

18.1. Цинкование труб

Способы цинкования труб в расплаве цинка. В настоящее время наибох распространен жидкофазный способ нанесения цинкового покрытия на craj ные трубы (в расплаве цинка).

Достоинство данного способа — быстрота нанесения цинкового покрыт (относительная простота применяемого при этом оборудования, возможное широкой механизации и автоматизации, что, в свою очередь, позволяет сс дать поточное производство большой мощности.

По этому способу обычно цинкуют сварные (реже бесшовные) трубы т метром 9,5. 350 мм, длиной до 7 м, которые применяют в судостроении, ж лищном и промышленном строительстве и в других областях.

В мировой практике цинкование труб по жидкофазному способу осущест ляют различными путями. —

При цинковании так называемым «мокрым» способом трубы, прошедш подготовительные операции (обезжиривание, травление, декапирование, пр мывку), поступают в ванну с жидким цинком через слой расплавленного флюс который находится на поверхности расплава цинка в месте задачи труб в ванну

Температура расплавленного флюса составляет от 100 до 350. 400 °С, тр вильное его действие значительно сильнее, поэтому при мокром цинкован] достигается высокая степень очистки стальной поверхности труб.

При мокром способе цинкования не рекомендуется вводить в распл, цинка более 0,02. 0,05 % А1, так как алюминий реагирует с солями флюса испаряется в виде соединения А1С13, в результате чего происходит быстрая п теря алюминия из расплава цинка.

Вследствие испарения аммиака и хлоридов происходит постоянн истощение флюса и трудно следить за постоянством его состава — это недост

ток мокрого способа. Кроме того, при применении указанного способа образуется большое количество (до 12. 17%) железоцинковых соединений (гартцинка).

При цинковании сухим способом трубы после подготовительных операций поступают в специальную ванну с водным раствором флюса на флюсование. После флюсования трубы поштучно направляют в сушильную печь, где при температурах 150. 200°С происходит предварительный нагрев их и высушивание флюса, находящегося на их поверхности. Слабощелочной водный флюс обладает более слабой травящей способностью, чем флюс при мокром цинковании, поэтому поверхность труб при сухом цинковании должна быть хорошо обезжирена и протравлена. Из сушильной печи трубы поступают в ванну с расплавленным цинком, где и происходит их цинкование. Таким образом, на поверхности каждой поступающей на цинкование трубы всегда есть определенное количество подсушенного флюса постоянного состава.

При сухом цинковании в расплав цинка добавляют примерно 0,1. 0,2 % А1, что предотвращает окисление цинка вследствие образования на его поверхности тончайшей (около 0,1 мкм) защитной окисной пленки А1203. Добавка алюминия в расплав цинка также способствует получению более пластичных цинковых покрытий с тонким слоем промежуточных железоцинковых соединений. Трубы с таким покрытием легче подвергаются различным технологическим операциям (гибке, развальцовке, раздаче и т.п.) без нарушения слоя покрытия.

При сухом цинковании образуется значительно меньшее количество (примерно 5. 10 %) гартцинка, чем при мокром.

Определенное количество алюминия теряется и при сухом цинковании вследствие взаимодействия алюминия с освобождающейся из подсушенного флюса водой, поэтому необходимо, чтобы расплав цинка содержал алюминия несколько больше чем 0,2%. Для получения на изделиях тонкого цинкового

покрытия их цинкуют по так называемому свинцовому способу. При этом ванна цинкования заполнена свинцом, и лишь в верхней ее части на поверхности свинца находится слой расплава цинка.

В последнее время у нас в стране и за рубежом этот способ используют для цинкования электросварных тонкостенных труб, которые погружают и извлекают через слой расплава цинка.

Цинкование труб по мокрому, сухому или свинцовому способам обязательно предусматривает применение флюса или в виде расплава солей. Однако в настоящее время существуют способы цинкования труб, исклю чающие использование не только флюсования, но и обезжиривания и травле ния (подобно способу Сендзимира при цинковании полосы и проволоки) — это достигается путем окислительно-восстановительной подготовки труб перецинкованием.

Так, в Германии разработан способ непрерывной окислительно-восста- новительной подготовки труб перед цинкованием. В качестве окислительной атмосферы используют сжатый воздух, восстановительной — водород. В окислительной печи поддерживается температура 730. 535 °С. Восстановительная печь состоит из двух камер — в первой поддерживают температуру 730. 760 °С, а во второй 535 °С. Температура труб, задаваемых в ванну цинкования, равна 440 °С.

В патенте США предложен непрерывный способ цинкования полос, листов труб, проволоки, по которому с изделий до поступления их в ванну цинкования в печи с восстановительной атмосферой снимают пленку оксидов, а затем через пространство с защитной атмосферой изделия транспортируют непосредственно в ванну с расплавом. Температура печи 1315 °С. Газообразные продукты сгорания топлива, образующие в печи, содержат 3. 6 % СО, Н2 и не содержат кислорода.

Одним из наиболее прогрессивных способов цинкования труб с использованием окислительно-восстановительной подготовки — способ фирмы «Blew Knox», предусматривающий применение в линии цинкования труб окислительного и восстановительного нагрева. Трубы с помощью автоматических трубоподводящих шнеков транспортируют через окислительную, восстановительную и охлаждающую зоны печи и подают на цинкование нагретыми до температуры 440. 460°С. В печи с восстановительной атмосферой (продукты разложения аммиака) поверхность труб хорошо очищается, что способствует улучшению условий цинкования. Температуру в печи с восстановительной атмосферой строго контролируют.

Использование окислительно-восстановительной подготовки труб перед цинкованием полностью исключает такие традиционные операции как обезжиривание, травление, промывка, флюсование.

Данный способ цинкования отличается еще и тем, что постоянная температура расплава цинка в процессе цинкования поддерживается за счет тепла от поступающих на цинкование предварительно нагретых труб. Считают, что при этом значительно уменьшаются напряжения в корпусе ванны цинкования, что увеличивает срок ее службы. Кроме того, введение нагретой трубы в расплав цинка уменьшает время пребывания трубы в расплаве, что способствует уменьшению образования гартцинка и сокращает число остановок ванны для его удаления — все это значительно снижает расходы на ремонт и простои.

Перемещение труб осуществляют с помощью подающих и погружающих шнеков, изготовленных из нержавеющей стали. Когда труба выходит из ванны ее поддерживают и транспортируют с помощью магнитных роликов.

принципиальная схема установки для непрерывного цинкования наружной поверхности труб, работающей по способу «цинк «Flo-Coat». Подвергаемая цинкованию труба через нагреватель попадает в цинковое устройство. Использование нагревателя сокращает продолжительность цинкования. В резервуар с расплавленным цинком и в подогреватель через трубопроводы подают защитный газ, предохраняющий поверхность трубы и расплав цинка от окисления. В ванну цинкования через трубопровод подают в избытке жидкий цинк, благодаря чему трубу непрерывно омывают свежие порции цинка.

Установки по способу «цинк «Flo-Coat» работают на заводах фирм «Allied Tube and Conduit» (США), «Monmore Tubes Ltd» (Великобритания), «Matsushita Electric Industrial» (Япония).

В последнее время производство труб с оцинкованной наружной поверхностью получило широкое распространение. Технология этого процесса была значительно усовершенствована, повышена его производительность, появились новые фирмы, производящие такую продукцию. Это прежде всего фирмы «Wakayama Steel Works» и «Daiwa Steel Industries Co. Ltd.» (Япония). Следует особо рассмотреть производство оцинкованных стальных труб по технологии с фирменным названием «The Daiwa Z Process» (Япония).

В этом процессе в единой технологической линии осуществлено изготовление труб и их цинкование. Нетравленную горячекатаную стальную полосу очищают механическим способом между разматывателем и формовочным станом, подают в формовочный стан, где формуют в трубную заготовку, которую сваривают на установках высокочастотной индукционной сварк Затем непрерывную стальную трубу химически обрабатывают и цинкуют г наружной поверхности в жидком цинке. В конце системы горячего цинкован! труба проходит устройство точной регулировки массы цинкового покрыта Непрерывно оцинкованную стальную трубу охлаждают, калибруют, правят i стане, наносят тонкий слой органического покрытия. Порезку осуществлял устройством, отделку и покраску труб осуществляют автоматически на спещ альном оборудовании в процессе перемещения труб по конвейеру.

Все операции по обработке непрерывной трубы на этой линии выполняй автоматически в закрытых агрегатах, что предотвращает загрязнение окр; жающей среды. При этом скорость цинкования трубы при максимальной прс изводительности составляют 2,5 м/с.

Цинкование на агрегатах горизонтального и вертикального типов. В ш стоящее время наиболее распространен сухой способ цинкования труб.

Цинкование труб сухим способом осуществляют на автоматизированны агрегатах с машиной цинкования, работающей по непрерывному способу бе применения ручного труда. Трубы автоматически загружают в ванну с рас плавленным цинком, где поштучно перемещают с помощью специальных шш ков, расположенных вертикально или вертикально с последующим горизоь тальным перемещением труб ( 18.4).

Производительность установок цинкования труб сухим способом довольн высока и составляет для труб диаметром 25 мм примерно 18. 22 т/ч, а для тру’ диаметром 38. 40 мм может составлять 25. 27 т/ч.

В последние годы у нас в стране и за рубежом широко применяют способ су хого цинкования бесшовных и сварных труб. Так, например, на заводе фиpм^ «Mannesmann» (Германия) цинкованию подвергают трубы печной сварки диаметром 12,7. 101,6 мм и длиной до 7 м. Максимальная производительность установки составляет 25 т/ч. Высокопроизводительные установки цинкования труб диаметром 9,52. 101,6 мм работают на заводе фирмы «Cotimpi» (Италия) и на заводе фирмы «British Steel Corp.» (Великобритания), где цинкуют трубы диаметром 12,7. 165,1 мм.

Обычно трубы таких размеров цинкуют на агрегатах горизонтального типа. Принципиальная схема расположения такого агрегата на участке цинкования труб по сухому способу. После прохождения технологических операций подготовки поверхности, которые выполняются последовательно в ваннах 7, трубы с помощью подающего устройства 2 поступают в сушильную печь 5, выход которой примыкает к боковой стороне ванны цинкования 4. Из печи подогретые с высушенным флюсом трубы с помощью транспортера и загрузочного устройства наклонно погружают в ванну с расплавом цинка, при этом цинк заливают в трубу с одной стороны, что способствует улучшению цинкования внутренней поверхности, а также исключает возможность хлопков. После цинкования трубы автоматически извлекают из ванны цинкования, удаляют с их поверхности излишки цинка на специальном устройстве 5, охлаждают в ванне с водой 6.

Рассмотренное расположение оборудования и маршрут движения труб являются характерными для большиства участков горячего цинкования труб. При этом предусмотрена задача всей трубы под определенным углом в ванну цинкования с ее боковой стороны. Выдачу оцинкованных труб производят с торцевой стороны ванны.

Существуют агрегаты горячего цинкования труб горизонтального типа ( 18.6), которые позволяют цинковать трубы, изготовленные из стали, не содержащей кремний, и трубы из спокойной и полуспокойной стали. Цинковое покрытие на наружной и внутренней поверхностях трубы равномерно и имеет удельную массу не более 400 г/м2 (примерно 57 мкм), что соответствует Евро- стандартам. Общий расход цинка составляет примерно 80 кг/т труб.

Отмечая достоинства агрегата горячего цинкования с торцевой задачей тр в ванну, следует иметь в виду, что в этом случае повышается опасность повр ждения слоя высушенного флюса при транспортировании по роликам труб < сушильной печи к ванне цинкования.

Технология подготовки и цинкования труб в порошковых смесях. Диффуз онному цинкованию подвергают стальные горячедеформированные, холодн деформированные и электросварные трубы из углеродистой стали.

Процесс диффузионного цинкования труб в порошковых смесях включая следующие технологические операции: 1) подготовку труб к покрытию; упаковку в муфели; 3) химико-термическую обработку; 4) распаковку муфеле 5) извлечение оцинкованных труб, их очистку и контроль.

Каждую трубу, предназначенную для диффузионного цинкования, подве] гают тщательному осмотру. На наружной и внутренней поверхности труб i должно быть плен, расслоений, рванин, подрезов, трещин, закатов, шлаковь включений и других дефектов. Следует отметить, что закаты, трещины и т. можно удалить с помощью шлифования специальными машинками.

Годные для покрытия трубы набирают в пакеты (с подкладками между р: дами) и обезжиривают в водных щелочных растворах. Например, использук водный раствор, содержащий 30. 50 г/л едкого натра, 30. 50 г/л тринатрш фосфата и 20. 30 г/л жидкого стекла. Температура раствора 80. 90°С; врем выдержки труб в растворе 20. 25 мин.

Обезжиренные трубы промывают в горячей (70. 80 °С) воде в течение 5. 1 мин, а затем в холодной проточной воде (3. 5 мин), после чего их направляю на травление. Травление обычно ведут в водном растворе, содержаще] 15. 20% серной или соляной кислоты. С повышением температуры скорост травления значительно возрастает. Однако соляную кислоту вследствие ее ле тучести нагревать выше 40 °С не рекомендуется; растворы серной кислот] можно нагревать до 60. 80 °С.

Качество поверхности изделий из углеродистых сталей после травления соляной кислоте лучше, чем после травления в серной. На некоторых завода хорошие результаты получены при травлении труб в растворе соляной кисло ты с последующей обработкой в течении 5. 10 мин в растворе хромового ан гидрида. Во избежании перетравления металла для сокращения расхода кисло ты, уменьшения травильной хрупкости и улучшения условий труда к травиль ным растворам добавляют специальные присадки — ингибиторы. Травление ведут до полного удаления окалины (обычно в течении 20. 30 мин). Часто используют ванны, оборудованные механизмами для покачивания труб. После травления пакет труб промывают в ванне с проточной водой (20. 30 °С) в течение 5 мин, а затем в ванне с горячей (70. 80 °С) водой. Для лучшего удаления шлама с поверхности труб, после травления трубы промывают струей воды из брандсбойта. Эту операцию выполняют в специальной кабине с наклонным подом. Затем трубы осматривают, различные дефекты удаляют шлифованием (при этом в результате зачистки размеры труб не должны выходить за пределы допусков), подвергают декапированию в слабом водном растворе соляной кислоты, тщательно промывают и направляют на флюсование. Для защиты поверхности труб от окисления их подвергают флюсованию в 2 %-ном растворе смеси солей (70 % ВаС12 + 30 % NaCl) при температуре 80. 90 °С в течение 5. 10 мин. Флюсованные трубы сушат сжатым воздухом при 80. 100 °С до полного удаления влаги с поверхности труб.

Упаковку труб в муфели и засыпку их диффузионной смесью осуществляют на специальных установках. Муфели должны быть длиннее труб, поступающих на цинкование, на 600. 800 мм. В муфели укладывают по определенной схеме от 1 до 12 шт. труб (в зависимости от сортамента). На 18.7 приведена схема муфеля с кассетами для наборки труб, а на 18.8 — схемы расположения труб в муфелях. Расстояние между упакованными трубами и стенкой муфеля должно бьггь не менее 20. 30 мм. Расстояние от дна муфеля до трубы должно составлять не менее 300 мм, а от крышки — не менее 500 мм. В процессе заполнения муфеля диффузионную смесь уплотняют вибрацией. После заполнения муфеля смесь накрывают листовым асбестом, муфель накрывают металлической крышкой, зазоры между муфелями и крышкой замазывают обмазкой, состоящей из шамота, асбеста и жидкого стекла. Упакованные муфели перед химико-термической обработкой выдерживают в течение некоторого време для затвердевания обмазки.

Муфели с упакованными в них трубами укладывают на чугунные подстаЕ (бугели) и с помощью загрузочной машины помещают в камерную печь, пр варительно нагретую до 600. 700 °С.

Химико-термическую обработку проводят по специальному графику наг ва, характер которого зависит от требований, предъявляемых к цинково покрытию труб. Время нагрева и выдержка муфеля в печи в зависимости сортамента цинкуемых труб составляет 12. 20 ч. Для интенсификации нагре муфелей их рекомендуют изготовлять с центровой трубой и применять прш дительную циркуляцию топочных газов через нее, что сокращает цикл нагре на 5. 6 ч. Продолжительность выдержки составляет 5. 6 ч, причем ее начал считают момент, когда температура в центровой трубе муфеля достиг* 440. 460 °С. После выдержки муфель вынимают из печи и охлаждают на в< духе на специальных стеллажах.

После химико-термической обработки муфели извлекают из печи, охлажд ют на воздухе до 60. 80 °С и подают на распаковку. Распаковку муфелей пр водят на агрегатах разборки муфелей. Специальным механизмом снимаз крышку с муфеля, высыпают диффузионную смесь и извлекают оцинкованн трубы. Диффузионную порошковую смесь, извлеченную из муфелей, с nov щью транспортеров подают в систему циркуляции смеси, где в нее добавля] свежий цинковый порошок и направляют для повторного применения. Мус] ли подают для упаковки следующих партий труб или на ремонт. Оцинкова ные трубы передают в отделение отделки, где путем промывки горячей вод или продувки сжатым воздухом с их поверхности удаляют остатки диффузис ной смеси. Промытые трубы сушат на стеллажах, правят, затем транспортир ют в отделение контроля труб. Осмотру подвергают каждую оцинкованн) трубу. Цинковое покрытие на трубах должно быть сплошным, равномерным прочно сцепленным с основным металлом; толщина покрытия должна соста лять 80. 100 мкм. Для контроля толщины покрытия используют образц свидетели, которые загружают в муфель одновременно с трубами. Кроме тог толщину покрытия на наружной поверхности труб проверяют магнитнь толщиномером. Трубы, имеющие непокрытые участки или другие дефект поверхности, бракуют и возвращают на повторную обработку. Трубы, пр шедшие контроль, маркируют и отправляют на склад готовой продукции.

В настоящее время выпускают диффузионно-оцинкованные трубы диаме ром 20. 529 мм и длиной 6. 12 м.

Оборудование для подготовки труб под цинкование. Оборудование для по готовки поверхности труб (обезжиривания, травления, декалирования и др.) составе трубопрокатных комплексов должно обеспечивать высокую произв дитсльность и поточность. Если создавать такое оборудование только д] цинкования наружной поверхности трубг особенно малых диаметров (6. 1 мм), то решить такую задачу можно сравнительно просто, применив многой точные поточные линии. Создание подобного оборудования для нанесен! покрытия на внутреннюю или одновременно на внутреннюю и наружную п верхности труб — задача весьма сложная и до настоящего времени еще полн стыо не решенная.

В зависимости от степени разработки оборудования для нанесения гальв иических покрытий на трубы, цинкование их можно осуществлять или в едном технологическом потоке, включающем все операции от подготовки труб под покрытие до выхода готовых труб, или с разрывом этого потока, когда отдельные операции или группы операций выполняют на оборудовании, не связанном в единую поточную линию.

В настоящее время на трубных заводах применяют обезжиривание, промывку и травление пакетов труб в стационарных ваннах. Однако такой способ неприемлем для подготовки труб под покрытия из-за низкой степени механизации операций подготовки и не обеспечивает необходимого качества подготовки поверхности. Наиболее пригодны для этой цели агрегаты поштучной и пакетной циркуляционной химической обработки труб. схема опытной установки струйно-циркуляционного обезжиривания, промывки и травления труб диаметром 10. 6 мм и длиной до 6 м.

Установка представляет собой систему баков, кранов, вентилей и трубопроводов, смонтированных на станине и предназначенных для подачи рабочих растворов и воды к обрабатываемым трубам. Она состоит из следующих основных узлов: станины 2, системы питания б, зажимов 1 и 4, желоба 5, а также механизма управления горловиной и краном 5. На установке последовательно осуществляют обработку труб щелочным и кислым растворами, а также промывку их водой. Обрабатываемую трубу обоими концами вставляют в зажимы и закрепляют таким образом, чтобы она представляла собой как бы часть трубопроводов питания. Рабочие растворы, нагретые в баках до требуемой температуры, насосами подаются к четырехходовому распределительному крану, а через некоторое время в определенной последовательности — к обрабатываемым трубам.

Прошедшие через обрабатываемые трубы растворы стекают в желоб, а оттуда — в соответствующие баки. Сброс растворов по назначению обеспечивается вращающейся горловиной желоба причем она остается в положении слива до тех пор, пока весь раствор из желоба не вытечет, т. е. при всяком повороте крана из открытого положения в закрытое, горловина остается неподвижной и поворачивается одновременно с пробкой крана только при переводе его в новое рабочее положение.

Более производительными являются линии и агрегаты, в которых осуществляют химическую обработку пакета труб только в одной ванне при пропускании всех растворов последовательно через эту ванну.

Основные трудности, которые необходимо преодолеть при разработке конструкции установки связаны с циркуляцией растворов, быстротой заполнения ванны и слива раствора, устранением смешивания растворов. В рассматриваемой установке слив растворов при их циркуляции осуществляют с помощью сифонов.

В напорных линиях I—III автоматически поддерживают постоянное давлен соответствующих растворов. Через безнапорные коллекторы IV-VI раств поступает в обогреваемый бак и затем для повторного использования. В ъ мент заполнения ванны раствором открываются клапаны 1 и 6; остальные ю паны закрыты. Одновременно с заполнением ванны заполняются сифоны А а. К концу заполнения открываются клапаны 7 и 8 и раствор поступает в б напорные коллекторы. Через некоторое время после открытия клапанов 71 перекрывается клапан б. Раствор, поступающий из трубопровода /, через ю пан 1 уходит через сифоны А,а и клапаны 7,8 в коллектор IV.

Для аварийного слива предусмотрена сливная труба Б. По окончании щ цесса обработки раствором клапан 1 перекрывают и раствор сливают че< сифоны в бак. Для более полного удаления раствора из ванны большой и N лый сифоны работают параллельно.

По такому же принципу заменяют и другие растворы, заливая их через ю паны 2, 3, 4, 5, выпуская их через клапаны 9 и 10 в коллекторы V и VI.

Заполнение растворами ванны объемом 10 м3, оборудованной насосом пр изводительностью 200 м3/ч, продолжается 3 мин. Слив раствора из ванны чер один сифон диаметром 150 мм продолжается 4,5. 6 мин.

Установки подобной конструкции целесообразно использовать только д химической обработки труб без последующего нанесения на них покрытия, т когда продолжительность пауз между отдельными технологическими опер циями не играет столь существенной роли, как при нанесении покрытий.

Горячаяоцинковка является наиболее экономичным и простым способом защиты от коррозии.Гальваническое цинкование. ТРУБЫ. Оцинкованная стальная труба.

В СССР производство оцинкованной листовой стали осуществляется на непрерывных агрегатах горячегоцинкования на металлургических заводах.

ТРУБЫ. Оцинкованная стальная труба. Соединительные части для стальных труб фитинги.Трубы стальные и соединительные части к ним. Цинкованиетрубоцинковкатруб.

Оцинкованную сталь получают, как правило, по технологии горячегоцинкования. тонкий слойДымовая труба может быть расположена на крыше как в поперечном, так и в продольном.

Гальваническое цинкование. Технология гальванического цинкования применяется, как правило, для защиты тонкостенных труб. мелких деталейОцинкованная сталь.

Горячеецинкование — один из способов цинкования. который позволяет минимизировать производство и дает возможность цинковать от 1 шт, что считаетсяОцинкованная сталь.

Если цемент не содержит хроматов, тогда их добавляют в ванны горячегоцинкования .Оцинкованная стальная труба. Медные трубы.

По продольному сечению различают трубы конические, ступенчатые с высаженными концами и др.Цинкованиетруб (оцинковкатруб ).

Цинкованиетруб (оцинковкатруб ). Классификация труб. Медные трубы. Чистая медь. Добыча меди.

Монтаж трубопроводов из труб на двухбуртных муфтах с применением колец круглого сечения.Применяемые стальные болты должны иметь антикоррозионную защиту в виде оцинковки и.

Continue Reading

Трубы ПВХ для водопровода, цена

Трубы ПВХ для водопровода, цена

Пластиковые трубы уже давно перешли из разряда ноу-хау в списки самых обыкновенных и необходимых элементов водопроводной системы и систем стока и канализации. Среди десятка наименований синтетических труб особенно выделяют напорные водопроводные трубы из поливинилхлорида. Невысокая цена, прекрасные технические и физические характеристики — о ПВХ трубах поговорим сегодня, а начнём, пожалуй, с цен.

Сколько стоит ПВХ труба

Во многих отраслях коммунального хозяйства и строительства поливинилхлорид стал безальтернативным материалом благодаря уникальным свойствам и простоте изготовления из него самых разных изделий, среди которых выделяется труба ПВХ для водопровода Цена её зависит от ряда характеристик — от размера, предназначения, толщины стены и производителя. Актуальные цены на наиболее популярные типоразмеры приведены в таблице ниже.

Первые пластиковые трубы для водопровода и канализации начали применять более 45 лет назад. Тогда химическая промышленность только становилась на ноги, теперь же, с развитием технологий производства и растущим спросом на эти виды материалов, становится совершенно понятно, что чугунные и стальные трубы навсегда остались достоянием истории.

Виды водопроводных ПВХ труб

Сам по себе поливинилхлорид показывает на практике высочайшую надёжность благодаря удачному сочетанию компонентов, а кроме того, любое ПВХ изделие отличается малым весом, длительным сроком службы, невысокой ценой и простотой в монтаже, демонтаже и ремонте. Все эти качества переняли водопроводные ПВХ трубы, тем не менее, в зависимости от вида поливинилхлорида они могут показывать различные характеристики, влияющие на применение готовой продукции.

Существует несколько критериев, по которым различают ПВХ трубы. Так, по диаметру они могут быть малого диаметра (10-50мм), среднего (50-220мм) и большого диаметра, выше 220 мм. Труба также может быть разной по радиусу возможного изгиба:

Кроме того, различают трубы и по допустимому давлению в системе — напорные трубы, рассчитанные на высокое давление, трубы среднего давления и трубы безнапорные. Основным же критерием по применяемости материала считают тип их укладки:

Для наружного водопровода. (Укладка проводится под землёй и снаружи зданий)

Для внутреннего водопровода, для укладки внутри зданий.

Все ПВХ трубы маркируются согласно ГОСТу и обязательно проходят сертификацию и испытания на соответствие заявленным свойствам.

Характерные преимущества труб ПВХ

Средний срок службы водопроводной трубы ПВХ составляет 50 лет. Такой же срок оговорен и для других фасонных изделий, которые применяются при монтаже труб. Во многом высокий ресурс труб обусловлен отсутствием адгезии и полной стойкости материала к коррозии. При монтаже современных систем водоснабжения очень большую роль играет герметичность соединений, именно трубы ПВХ позволяют провести монтаж системы со стопроцентной герметичностью.

Материал весит очень немного и это влияет не только на удобство погрузочно-разгрузочных работ и транспортировку. При монтаже навесных конструкций из водопроводных ПВХ труб не приходится использовать громоздкие и дорогостоящие крепления и фиксаторы. Ещё один несомненный плюс — гладкая внутренняя поверхность трубы содействует самоочищению и препятствует накоплению отложений, что практически полностью исключает засорение водопроводной системы из ПВХ.

Где применяют ПВХ трубы

ПВХ труба используется достаточно широко, поскольку её характеристики позволяют использовать системы практически в любых условиях, независимо от сезонности. Труба отлично подходит, как сезонный вариант для летнего трубопровода, тем не менее, используя утеплитель, труба может применяться и в холодное время года для снабжения питьевой и технической водой.

ПВХ труба используется также для устройства напорных систем высокого давления, а также напорных канализационных систем, часто её применяют в качестве обсадной трубы при строительстве скважин и колодцев, оросительных систем и для подачи разных химических реагентов и удобрений.

Монтаж водопровода из ПВХ труб

Весь монтаж трубопровода проводится вручную и без применения каких-либо специфичных инструментов. ПВХ труба отлично режется и обрабатывается обычным инструментом, монтаж можно проводить даже при температуре -10⁰C. Соединение труб ПВХ с раструбом проводится с помощью глицериновых смазок или простой мыльной воды. Как правило, труба комплектуется уплотнителем, который обеспечивает герметичность соединения.

Напорная труба ПВХ клеевая соединяется при помощи фитингов и универсального клея. Процесс соединения чрезвычайно прост — после точной подгонки и предварительной сборки системы, соединяемые элементы промываются праймером, после чего обмазываются клеем и проворачиваются на четверть оборота. Время застывания состава зависит от температуры и диаметра трубы.

Простой, надёжный и недорогой ПВХ трубопровод прослужит много десятилетий при качественном монтаже и удачной проектировке. Успешной всем работы и чистой воды в доме!

Continue Reading

Можно ли использовать средство Крот для чистки пластиковых труб

Средство «Крот»: можно ли использовать для чистки пластиковых труб?

Комфорт нашей жизни зависит подчас от очень прозаических вещей. К одной из них можно причислить канализацию в квартире или доме. При правильном уходе трубы служат нам исправно и по-настоящему долго. Прочищать канализацию можно по-разному, и многочисленные химические средства в этом плане очень популярны.

Одновременно многие задают вопрос: можно ли использовать «Крот» для пластиковых труб? Как правильно провести прочистку пластиковой канализации?

Средство для чистки труб Крот: химический состав и назначение

В чём основная проблема канализационных сливов, сифонов и труб? В их периодическом засорении. Бытовые стоки полны различных взвесей и твёрдых частиц. Всё это оседает на внутренней поверхности труб и порой образует настоящие пробки.

С некоторыми «затычками» не справляются ни вантуз, ни сантехнический тросик. Подчас на подобные манипуляции просто нет времени. Практически идеальным решением становятся тогда химические очистители. «Крот» среди них весьма популярен, он известен ещё старшему поколению.

Этот очиститель дешевле аналогов, «работает» быстро и с хорошим эффектом. Но если раньше канализационные трубы были преимущественно чугунными, то сейчас преобладает пластик. Разрешено ли использовать средство «Крот» для пластиковых труб?

Очиститель продаётся в трёх основных формах – жидкость, гель или порошок. По своей сути он представляет собой неорганическую щёлочь плюс активные добавки. Всё вместе это составляет средство, которое растворяет или хотя бы размягчает всевозможные пищевые и бытовые частицы, оседающие внутри сифонов. в местах различных соединений и в самих трубах.
Какие вещества и частицы «боятся» этого средства:

  • жиры (неважно, животные или растительные);
  • белковые соединения;
  • человеческие волосы, шерсть животных.

Как использовать «Крот»?

Применение средства для прочистки труб и сливов не отличается какими-то тонкостями. Необходимо залить жидкость, гель или засыпать порошок в сливное отверстие ванны, раковины или унитаза. При использовании порошка необходимо добавить в слив стакан воды. Затем нужно некоторое время не пользоваться сантехникой, чтобы дать очистителю подействовать. Последний этап – промывка канализации значительным количеством воды.

Есть две тонкости применения очистителя, не указанные в инструкции:

  1. Желательно перед заливом средства по возможности прогреть канализацию горячей водой. Прочистка пластиковых труб удастся лучше.
  2. Вторая хитрость – по окончании действия «Крота» немного поработать вантузом. Это позволяет окончательно удалить внутренние наслоения.

Щёлочь вредна для кожи и слизистых оболочек, но применение «Крота» по инструкции исключает контакт. Всё же работа со средством должна быть осторожной.

Когда нельзя использовать средство?

Остаётся последний вопрос: можно ли «Крот» заливать в пластиковые трубы? Инструкция к средству этого не запрещает, что неудивительно. Само средство крот в виде жидкости и/или геля фасуется в пластиковые упаковки. И ничего с флаконами не случается.

А к современным пластиковым трубам предъявлены строгие требования в плане прочности и устойчивости к различным агрессивным воздействиям. Так что средств для чистки по-настоящему качественные сливы, сифоны и трубы не страшатся.

Делаем вывод: не нужно верить историям о растворившейся в «Кроте» канализации, о протечках и последующих ремонтах. Хорошая работа канализации складывается из правильно подобранных материалов, качественного исполнения и своевременной прочистки!

Пожалуйста, оцените статью, выбрав звездочку

Continue Reading

Установка вентиляционной трубы: варианты вывода на крышу: Все о трубах

Как установить вентиляционную трубу своими руками

Для комфортного микроклимата в городской квартире или частном доме необходимо создать подходящие условия проживания, включая температуру и влажность. Технически грамотная установка вентиляционной трубы обеспечит эффективную циркуляцию воздуха в помещении и позволит поддерживать его параметры в установленных пределах.

Вариант установки вентиляционной трубы при помощи готовых элементов

Сооружение воздуховодов вполне доступно даже при наличии минимальных навыков и стандартного набора инструментов. Главное — правильно подобрать вид и размер вентиляционной трубы. способ ее установки и неукоснительно соблюдать технологию монтажа.

Особенности выбора воздуховодов

Согласно положениям СНиП вентиляционные трубы должны обеспечивать беспрепятственное удаление воздуха, для чего рассчитывают их длину и диаметр в зависимости от площади и назначения помещений.

Имеет значение материал и конструктивные особенности воздуховодов. Для изготовления труб используют:

Стальная вентиляционная труба прямоугольного сечения

Каждый вид отличают как свои достоинства, так и недостатки, и выбор определяется следующими критериями:

  • прочностью;
  • долговечностью;
  • устойчивостью к воздействию атмосферы и климата;
  • соотношением веса воздуховодов и величиной максимально возможной нагрузки на несущие конструкции;
  • сложностью установки и последующего обслуживания.

Конструктивные особенности воздуховодов не оказывают значительного влияния на технологию их установки. Поэтому монтаж вентиляционных труб круглого или прямоугольного сечения отличается лишь формой отверстия, которое необходимо вырезать в стене или кровле и перекрытии.

Технология монтажа вентиляционной трубы

Устройство воздуховодов может выполняться как на стадии строительства здания, так и после сдачи дома в эксплуатацию.

Сооружение вентиляционного канала из кирпича

Вентиляционная труба из кирпича

Чаще всего так сооружают вентиляцию в многоэтажных зданиях, но этот прием можно использовать и при строительстве частных домов большой пощади и высотой в два этажа и выше. Вентиляционные каналы из кирпича оборудуются в капитальных стенах на этапе их возведения.

Высота трубы должна быть не менее 50 см от уровня конька крыши, иначе из-за завихрений на поверхности кровли нарушится тяга, и обеспечить циркуляцию воздуха станет невозможно.

Для эффективного функционирования вентиляционный канал располагают примерно в середине дома или на равном расстоянии, если их несколько.

Чтобы снизить вероятность сильного охлаждения в зимний период, выполняют монтаж трубы вентиляции со стенками не менее чем в 2,5 кирпича. Обеспечить беспрепятственное движение воздушных масс позволит наличие переточных отверстий или щелей между полотном дверей и полом, размером около 2 см.

Уменьшение толщины стен вентиляционного канала приведет к тому, что он будет вместо удаления отработанных газов втягивать холодный воздух в помещение.

Монтаж труб для вентиляции после сдачи дома в эксплуатацию

Для сооружения воздуховодов в уже построенных зданиях обычно используют стальные или полимерные трубы. Их установка может осуществляться через отверстие в стене или с выводом на крышу.

Второй вариант более трудоемкий, поскольку требует не только аккуратного удаления части кровельного материала, но и тщательной герметизации всех слоев конструкции. Снизить сложность выполнения работ позволяет использование готовых узлов прохода, которые производят из прочного пластика.

Узел прохода вентиляционной трубы промышленного изготовления

Через крышу и перекрытия трубы выводят для:

  • проветривания пространства на чердаке;
  • сооружения вентиляции во внутренних помещениях жилого или административного здания;
  • монтажа вентиляции канализационной системы.

Прежде чем приступать к установке воздуховода, необходимо подготовить инструменты, перечень которых во многом определяется материалом кровли и перекрытия. Как сделать вентиляционную трубу, если ее необходимо вывести через крышу?

Вывод вентиляционной трубы через крышу

Технология выполнения работ заключается в выполнении следующих операций:

  1. выбирают месторасположение воздуховода с учетом его конструктивных особенностей и согласно требованиям СНиП;
  2. наносят контуры прохождения вентиляционной трубы, в зависимости от формы ее сечения;
  3. по намеченным линиям в перекрытии вырезают отверстие необходимого размера;
  4. отверстие такой же формы делают в утеплителе, гидроизоляции и кровельном покрытии, выбирая инструменты, подходящие к определенному виду материала;
  5. по готовому шаблону отмечают расположение проходного узла и делают несколько отверстий для его крепления саморезами или шурупами;
  6. уплотнительную прокладку укладывают на предназначенном месте, предварительно нанеся на ее нижнюю поверхность слой герметика;
  7. проходной узел устанавливают на гидроизолирующую прокладку и закрепляют его с помощью саморезов;
  1. в подготовленную конструкцию вставляют вентиляционную трубу;
  2. проверяют вертикальность расположения воздуховода и фиксируют его шурупами.

Вместо готового узла прохода можно использовать манжету специальной конструкции из силиконовой резины, которая обеспечивает герметичность конструкции за счет плотного прилегания к трубе.

Установка воздуховода с выходом через крышу с использованием силиконовой манжеты

Если монтаж воздуховода с выводом через крышу осуществить невозможно, то его выполняют через отверстие в стене. Как установить вентиляционную трубу в этом случае?

Сначала на поверхности намечают отверстие, размер которого должен быть несколько больше сечения воздуховода, а затем выполняют следующие действия:

  1. вырезают контуры по разметке, удерживая перфоратор горизонтально;
  2. удаляют вырезанный материал с помощью зубила и молотка, аккуратно извлекая его по частям;
  3. помещают трубу в готовое отверстие;
  4. заделывают оставшиеся щели с помощью монтажной пены;
  5. после высыхания излишки выступившей пены срезают ножом;
  6. шпаклюют место примыкания фасадной штукатуркой снаружи и стартовой — изнутри;
  7. с обеих сторон трубы устанавливают пластиковые решетки, закрепляя их саморезами.

Установка вентиляционной трубы с выводом через стену

При необходимости воздуховод наращивают до нужных размеров, прикрепляя его к стене хомутами.

Точный расчет и выполнение монтажных работ согласно технологии обеспечит длительную эксплуатацию вентиляционной трубы.

Continue Reading

Соединение труб фитингами: монтаж, установка

Монтаж труб фитингами

Преимущество соединения труб фитингом в том, что монтаж не требует сложного оборудования. При желании собранный узел можно демонтировать, а затем вновь собрать без повреждения деталей. Если планируется врезание запорной арматуры или другого оборудования, то оно легко соединяется точно так же. Перед началом работ по монтажу систем нужно начертить схему расположения элементов, отметить приборы отопления и сантехники. Потом подготовить инструменты и фасонные комплектующие.

Составные части компрессионного фитинга.

По способам монтажа и установки фитинги подразделяются на резьбовые, компрессионные, прессовые, под клей, под термосварку, под пайку. Если планируется установка душевой кабины, стиральной машины, то следует применять латунные муфты, тройники или уголки.

Подготовительный этап

Перед работой нужно подготовить помещение. Не допускается монтаж фитингов в грязи и пыли. Частички мусора, попавшие в стыки, могут привести к проческам и засорам. Кроме того, должна соблюдаться чистота основных деталей. Особое внимание при соединении труб обращайте на их срезы. Они должны быть гладкими, без зазубрин. Если вы не уверены в своих силах, потренируйтесь на ненужных отрезках.

Соединение фитингами металлопластиковых труб

Пресс фитинги — это неразборные соединения, и применяются для закрытой разводки

Для таких коммуникаций используются обжимные пресс-фитинги. Они применяются в водопроводных и канализационных системах, также для устройства теплых полов, так как узлы можно заливать бетоном. Пресс-фитинги сокращают число используемой запорной арматуры и расход труб.

  1. Обрежьте трубу по размерам.
  2. Снимите фаску со среза.
  3. Откалибруйте трубу для надежности соединения устранения овальности, которая образуется в процессе резки.
  4. Вставьте внутрь штуцер с резиновым уплотнительным кольцом .
  5. Установите диэлектрическую прокладку в местах соприкосновения труб с металлическими деталями.
  6. Обожмите стыковые соединения пресс-клещами.

По окончанию работы на деталях должны появиться равномерные кольцевые полосы. Металл труб должен быть изогнут по дуге. Соединение пресс-фитингами может выдержать давление до 10 7 дин/см².

При работе с пресс-клещами, обжимать муфту можно только один раз.

Компрессионные фитинги

Виды резьбовых фитингов

Латунные компрессионные фитинги состоят из штуцера, разрезного кольца и накидной гайки. Компрессионные элементы закрепляются при помощи обычного гаечного ключа. При закручивании гайки сжимается пресс-гильза, что обеспечивает герметичность соединения металлопластиковых труб .

  1. Трубу выровняйте и обрежьте под углом 90°.
  2. Уберите стружку и мусор.
  3. Откалибруйте срезы и снимите фаску. Труба должна быть идеально круглой.
  4. Подготовьте накидную гайку и разрезное кольцо. Установите их на трубу.
  5. Штуцер увлажните.
  6. Для монтажа фитингов трубу насадите на штуцер до упора. Рукой закрутите гайку. Если гайка идет трудно, поправьте резьбу.
  7. Затяните гайку гаечным ключом, чтобы остались только 2 риски резьбы. При работе нельзя перетягивать накидную гайку, это может привести к течи соединения.

Компрессионные латунные фитинги требуют меньшее количество зажимов и хомутов. Трубопроводов может быть разведен по коллекторной или тройной схемам. Если применяется последняя, то компрессионные фитинги врезаются последовательно или присоединяются уже на конечном этапе прокладки труб .

Монтаж труб с помощью разъемных фитингов

В разъемный фитинг входят латунная часть, резиновая прокладка и обжимное кольцо. Они также применяются для монтажа металлопластиковых коммуникаций. Монтаж аналогичен установке компрессионных элементов. Здесь также важно не перетягивать гайку. Когда трубы соединены, оставьте их на ночь для проверки герметичности швов. Если на утро имеет небольшое подтекание жидкости, то затяните гайку ключом, так чтобы течь прекратилась.

Фитинги под клей и под сварку для труб ПВХ

  1. Подготовить специальный клей
  2. Обрезать трубы под углом 90°.
  3. С краев снять фаску.
  4. Обезжирить края труб и фитинги.
  5. Соединив детали, убедиться, что они соединяются герметично.
  6. Нанести клей тонким слоем на оба элемента.
  7. Вставить трубу в фитинг до упора и повернуть на половину оборота. Это необходимо, чтобы клей распределился равномерно.
  8. При правильном выполнении работы на шве образуется валик клея шириной не более 1 мм.
  9. Выдержать соединение в течение часа и пустить воду.

Для сварки элементов подготовить специальный аппарат или паяльник. Здесь для стыковки делателей не применяется никаких посторонних комплектующих. Метод сварки (или пайки) состоит в разогреве деталей. После остывания они становятся единым целым. Это улучшает герметичность соединений и уменьшает вероятность протечки.

  1. Очистить поверхность труб от грязи и мусора.
  2. Подготовить паяльный аппарат, разогрев его до 260 °С.
  3. Фитинг обезжирить.
  4. Разогреть делали на насадках паяльника.
  5. Вставить конец трубы в фитинг.
  6. Зафиксировать место спайки.
  7. Проверить надежность соединения.

Выбор фитингов зависит от труб и их назначения. Так, фитинги подразделяются на отводы, муфты, тройники, переходники, заглушки. Ими можно соединять трубы горячего и холодного водоснабжения, отопительных систем, канализации, газового оборудования. Способы соединения определяете вы сами, исходя из оборудования и навыков работы.

Поделитесь полезной статьей:

Continue Reading

Укладка канализационных труб в землю: правила

Как уложить трубы канализации в землю

Укладка канализационных труб требует физической работы, но обычно не доставляет больших затруднений. Важно изначально рассчитать количество материала и средства, которые будут использоваться при монтаже канализационной системы.

Схема подводки канализации к дому.

Характеристики труб

Для прокладки наружной канализации используют оранжевые (рыжие) трубы из поливинилхлорида или полипропилена. Внутренняя поверхность таких труб абсолютно гладкая, это препятствует засорению, а стенка из упрочненного пластика позволяет прокладывать трубопровод на глубине до 3 метров. Обычно для отведения бытовых сточных вод используются трубы диаметром 110 мм, но для водоотведения больших объемов можно использовать диаметр 160 мм.

Несмотря на то что наружная канализация монтируется из прочных материалов, дополнительная нагрузка (например, большая глубина или нахождение под автомагистралью) может оказать сильное воздействие на стенки системы, что приведет к трещинам и другим дефектам. Чтобы избежать этого, в случаях предполагаемой усиленной нагрузки следует использовать гофрированные трубы с двухслойной стенкой. Они обычно изготавливаются из полиэтилена или полипропилена.

Подготовка траншеи

Схема состава и глубины траншеи для канализационных труб.

Разработка траншеи может осуществляться при помощи экскаватора или вручную. При любом способе, чтобы сделать это правильно, нужно соблюдать нормативы для ширины и глубины. Самый распространенный диаметр труб, как говорилось выше, 110 мм. Для изделий такого диаметра необходима траншея шириной 600 мм. Глубина определяется особенностями проекта, но строительные правила и нормы регламентируют, что она не должна быть меньше полуметра от максимальной точки промерзания грунта (считая от нижнего края трубы). Для средней полосы России эта величина составляет от 2,5 до 3 м, для южных регионов — от 1,25 до 1,5 м, а для северных — 3-3,5 м.

Также необходимо учитывать близость грунтовых вод. В любом случае, глубина траншеи должна быть примерно на 50 см больше глубины закладки канализации, которую всегда размещают на песчаную или гравийную подушку. Для удобства осуществления соединения расстояние между стенкой трубы и стенками траншеи не должно быть меньше 20 см для среднего диаметра (до 225 мм) и 35 см для большого диаметра.

Дно траншеи необходимо выровнять и сделать однородным. Не допускается наличие неровностей и промерзших участков.

Если грунт очень мягкий и рыхлый, нужно укрепить и уплотнить дно траншеи. Подушка под трубу подсыпается при любом грунте. Для этих целей обычно используют песок или гравий. На протяжении подушка уплотняться не должна, уплотнение требуется только за 2 метра от смотрового колодца. Необходимо выровнять поверхность подушки и сделать приямки под раструбы.

Схема укладки трубы канализации в зависимости от гидрогеологических условий.

Технология укладки трубы в землю при замене канализационной системы не отличается от таковой при укладке с нуля, но в первом случае необходимо убедиться, что все детали старой канализации убраны, а траншея тщательно расчищена.

Укладка трубы

Схема уклона канализационных труб.

  1. Перед укладкой нужно очистить внутренние раструбы от возможных загрязнений и проверить наличие уплотнительных колец. Укладка труб проводится от фундамента дома. В случаях, когда выход канализационной трубы был заложен в фундамент при строительстве, укладываемую часть одевают раструбом на выходящий конец. Для того чтобы облегчить соединение, используют силиконовую смазку, которой покрывается гладкий конец трубы. Если же вывод трубы из здания не предусмотрен, производят подвод под фундамент или прорезают отверстие. При укладке первой трубы ее всегда тщательно центрируют.
  2. Укладывают трубу под правильно рассчитанным уклоном. Строительные правила и нормы определяют, что оптимальная величина уклона для трубы с диаметром 110 мм — 2 см в расчете на 1 метр. В этом случае осуществляется бесшумное и плавное стекание жидкости и отсутствует скопление твердых частиц, поэтому риск засора уменьшается в несколько раз. Обязательно проверяйте угол уклона, прежде чем приступить к следующим этапам работ.
  3. Труба не всегда пролегает напрямую от дома до коллектора, канализация имеет изгибы и повороты. Для этих целей существуют отводы для труб внешней канализации с углом колена 15, 30, 45 или 90 градусов. Если канализационная система имеет длину свыше 15 метров, над каждым коленом следует установить ревизию.
  4. Следующим этапом является соединение труб, которое проводится до упора, так как в процессе эксплуатации диаметр трубы может меняться. Для обеспечения прочности соединения состыковка проводится вручную. Всегда необходимо следить, чтобы на гладком конце трубы не было загрязнений, которые могут препятствовать прочному соединению и приводить к поломке системы. Нужно также помнить, что раструб тоже должен быть абсолютно чистым. Для легкой и герметичной стыковки используйте силиконовую смазку.
  5. Если дно траншеи находится в пределах уровня промерзания грунта, то укладываемые трубы утепляют стенофлексом по всей длине. После этого нужно вновь проверить угол уклона и приступить к засыпке. Ее можно производить выкопанным грунтом, который предварительно очищают от камней и других твердых частиц. Сначала засыпают траншею песком по всей длине до уровня 10-15 см выше верхнего края трубы, при этом утрамбовывают песок по краям. Технология монтажа канализационной системы с электроснабжением предполагает укладку кабеля поверх слоя песка, при этом кабель должен находиться в защитной гофре. Затем досыпают выкопанный грунт. Обратите внимание, что над трубой трамбовку не производят!
  6. Заключительным этапом монтажа является соединение трубы с заранее установленным септиком. Производят соединение с помощью впаиваемого в септик патрубка.

Таким образом, технология укладки канализационных труб является достаточно простой и понятной. Основное внимание при укладке следует уделять чистоте труб и плотности стыков, а также углам наклона. Чтобы правильно уложить и смонтировать внешнюю канализацию, соблюдайте инструкции, изложенные в статье. Так вам удастся избежать проблем при монтаже и работе канализационной системы.

Поделитесь полезной статьей:

Continue Reading

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение — Мужик в доме

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение

Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественное утепление, которое и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.

В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно применяется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако, есть у минваты как минимум один существенный недостаток — способность вбирать в себя влагу как губка, из-за чего она в разы теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минеральной ваты от намокания служат такие материалы, как гидро- и пароизоляци я.

При обустройстве кровли необходимо брать в расчет максимально возможные перепады температур снаружи и внутри помещения, а также осадки в любом виде и ветра вплоть до ураганных. Ведь крыша дома является по сути границей, разделяющей воздух внутри помещения и снаружи. Как мы знаем по законам физики: тот воздух, который имеет более высокую температуру, всегда будет подниматься вверх — под потолок. Поэтому под любое кровельное покрытие закладывается утеплитель, чтобы удержать в доме тепло. Но для того, чтобы утеплитель служил дольше и не утратил своих теплоизоляционных свойств, его необходимо оградить от попадания влаги.

Конечно, и сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но от образования конденсата в подкровельном пространстве они вряд ли спасут — не настолько они герметичны, чтобы не пропускать водяной пар. В данном случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не пропустит водяной пар из окружающей среды в утеплитель.

Стоит отметить тот факт, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией подкровельного утеплителя, покупают дешевые материалы, а то и вовсе заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом с огорода или даже пароизоляцией, не находя между ними никакой существенной разницы. Мол, пленка она и в Африке пленка. Как ни крути.

В результате таких «мелких» недочетов получается, к примеру, что после год назад выполненного монтажа новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы. Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровельного покрытия, но, так и не выявив в нем никаких дефектов, приходят к извечным вопросам — кто виноват и что делать? И тут начинают вспоминаться законы физики и приходят умные мысли, что находящаяся в воздухе влага, оказывается, теоретически может конденсироваться внутри самого помещения, образуя потеки на потолке. Почему же до ремонта даже признаков конденсата на потолке не было? Можно предположить, что снизу под утеплитель была заложена гидроизоляция вместо пароизоляции, как результат — уже утеряны свойства забившегося водяными парами пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если же и вовсе никакие изоляционные пленки не использовались, то влага будет «гулять» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.

Так чем все-таки отличается гидроизоляция от пароизоляции?

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?

В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.

Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.

Для чего нужна гидроизоляция?

Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы. «А для чего нам это нужно, особенно на крыше, где кровля итак не пропустит внутрь никакую воду? Лишние затраты да и только» — скажете вы. И, возможно, окажетесь правы, если вам нужно просто заменить кровлю над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке. Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель, в качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах. А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.

Для чего нужна пароизоляция?

Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для укладки их снизу под слой кровельного утеплителя для его защиты от теплых, просачивающихся с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже при изумительной вентиляции, а все потому, что мы дышим, пользуемся паровыми утюгами или готовим пищу, моемся в душе, поливаем цветы и т.п. Таким образом, парозащита перед слоем теплоизоляции — очень нужная вещь.

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар в одном направлении (при правильном монтаже — наружу из утеплителя), при этом препятствуя проникновению воды снаружи .

Защита утеплителя кровли от намокания с использованием гидроизоляционной мембраны и пароизоляции

Стоит отметить, что слой пароизоляции, если смотреть изнутри помещения, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, разумеется). Например, если это пол над неотапливаемым подполом (подвалом), то пароизоляция монтируется не по перекрытию (внизу), а сверху, прямо под чистовой «одежкой» пола. Со стенами то же самое. Не забывайте: водяной пар диффундирует всегда в направлении более холодного воздуха. И первой преградой на пути пара к утеплителю должна служить именно пароизоляция! А уж та часть пара, которая все-таки просочится через нее в слой утеплителя, должна беспрепятственно выйти из него через паропроницаемую мембрану и, будучи подхваченной потоками воздуха, уйти в атмосферу.

Внешние отличия пароизоляции от гидроизоляции

Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав структуру обоих материалов.

Структура пароизоляционных пленок

Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе ее стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обычный полиэтилен. Однако применять его в роли пароизоляции кровельного «пирога» не рекомендуется ввиду того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет сильно греться, что приведет к ее вытягиванию и, возможно, к повреждению. А поскольку кроем крышу не на один год, то оптимально использовать пленку из нескольких слоев с полимерным армирующим каркасом, который препятствует вытягиванию пленки.

Монтаж пароизоляции выполняется с внутренней стороны сровли

Обшивка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой, покрытой фольгой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования разного рода пароизоляционных материалов, однако, помимо создания надежного паронепроницаемого барьера, удастся еще и задержать в доме тепло. Монтаж данной пленки выполняется фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от нее инфракрасного излучения, с которым и улетучивается основная доля тепла из жилища. Таким образом, применение такой пароизоляции позволяет убить двух зайцев, сведя теплопотери через кровлю дома к минимуму, что в свою очередь позволит весьма неплохо сэкономить на отоплении.

Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что она именно пароизоляционная, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке.

Структура и виды пленок гидроизоляции

Дилетанту вполне может показаться, что, если пароизоляция обладает полной водонепроницаемостью, то она вполне может послужить заменой слою гидроизоляции. Можно предположить даже по незнанию, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне не правильно.

Как пароизоляционные, так и гидроизоляционные пленочные материалы, служат строго для достижения определенной цели, и, если вы замените одно другим, это может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.

Основные функции гидроизоляции состоят в следующем:

  • защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
  • выведение случайно попавших паров воды из утеплителя.

Но как в утеплителе может вдруг оказаться пар? Все дело в том, что ни одна в мире пленка, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с обеих сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, пусть и незначительная, так или иначе проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, а значит необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. Этой цели и служат пленки гидроизоляции, иначе именуемые мембранами .

Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:

  • устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
  • стойкостью к скачкам температур;
  • высокими прочностными характеристиками.

Однако, это все второстепенно. Наиболее важное свойство пленки гидроизоляции заключается в пористой структуре этого материала . Смысл задумки состоит в том, чтобы дать возможность той части водяного пара, которая так или иначе попала в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в подкровельное пространство. Этому как раз и способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых пар выходит из утеплителя. Узкая же часть пор при правильном монтаже должна быть обращена наружу, что препятствует проникновению в поры влаги в виде жидкости из атмосферы, поскольку объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно именно не перепутать и положить пленку правильной стороной к утеплителю.

По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:

Данные структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно, значительно ниже и уровень паровыведения. Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровельным покрытием и гидроизоляцией, но также и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронок» гидроизоляции минватой и потери ее функциональных свойств.

Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню выведения паров диффузионные пленки, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.

Организация же вентиляционного зазора между кровельным покрытием и мембраной обязательна в любом случае, чтобы дать возможность водяному пару выходить с воздушным потоком в атмосферу.

Однако, использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми типами кровельных покрытий, а лишь с теми, которые стойки к разрушающему воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Так, например, в случае покрытия крыши металлочерепицей, необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает пару выйти наружу из утеплителя, а аккумулирует его посредством огромного количества расположенных на ее тыльной поверхности мельчайших ворсинок, откуда влага уходит с потоками воздуха по вентиляционному зазору.

Гидроизоляция настилается поверх утеплителя кровли

Выбор пароизоляции и гидроизоляции

При выборе типа паро- и гидроизоляции необходимо прежде всего учитывать их характеристики. Рассмотрим, к примеру, какие бывают модификации парогидроизоляции Изоспан.

ИЗОСПАН «А» — пленка паропроницаемая, предназначенная для защиты утепляемых снаружи стен, кровель и вентилируемых фасадов от воздействий ветров и влаги.

ВАЖНО! Подобные гидроизоляционные материалы всегда следует укладывать гладкой водоотталкивающей поверхностью наружу, а шершавой, через которую пар выходит из утеплителя, внутрь. Для облегчения задачи с определением сторон откроем один секрет — надпись на любой пленке при монтаже должна быть наверху.

ИЗОСПАН «В» — обладает одновременно гидро- и пароизолирующими свойствами. Применяется при парогидроизоляции кровель, установка выполняется изнутри. Также может применяться и при утеплении перекрытий и стен, монтаж осуществляется с обращенной внутрь помещения стороны теплоизоляции.

ИЗОСПАН «С» — самый плотный материал, применяемый в целях гидроизоляции.

ИЗОСПАН «D» — универсальная, прочная паропроницаемая гидроизоляция, может монтироваться как с наружной, так и с внутренней стороны утеплителя.

ИЗОСПАН «FB» — материал, предназначенный исключительно для гидро- и пароизоляции бассейнов, саун и бань.

Наглядно весь процесс утепления, пароизоляции и гидроизоляции кровли показан на видео.

Как утеплить мансардную кровлю

Утеплитель. Гидроизоляция. Пароизоляция и утепление мансардной кровли

Только грамотное использование пленок гидроизоляции и пароизоляции способно обеспечить сохранение тепла в доме и предотвратить появление сырости и плесени помещениях.

Continue Reading

Как установить американку для полипропиленовых труб

Американка для полипропиленовых труб: обзор муфт и виды соединений, порядок монтажа

Начинающие сантехники, и люди, которые просто случайно столкнулись с этим словом, часто задаются вопросом, о том, что же такое “американка”.

Если кто-то впервые слышит это слово, то на ум ему приходит немного другая американка, а точнее, женщина из Америки, либо фильм, с одноименным названием, но на самом деле это не так. Для того чтобы понять значение этого слова, нужно узнать еще одно, и звучит оно как “фитинг”. Этим словом обычно называют уголки, тройники и муфты, необходимые для соединения труб в сантахнике.

Что это за элемент

Теперь приступим к понятию самого слова: американка является, по сути, фитингом, который необходим для быстрого и простого соединения труб многих видов, в том числе и полипропиленовых.

При использовании таких американок для стальных и медных, металлопластиковых и полипропиленовых, а также других видов труб можно без каких-либо особых знаний и умений собрать трубопровод. (Подробно о соединении металлопластиковых труб Вы можете прочитать в этой статье ).

Основные отличия

Если спросить у любого профессионального сантехника, чем различается обычный кран и специальный кран американка, или самая обычная муфта и простая американка, то он без проблем выделит несколько преимуществ:

  1. Можно без какого-либо вращения труб произвести разбор сантехники, это очень удобно, особенно в условиях, когда к трубам доступ сильно затруднен.
  2. Намного удобнее и практичнее так называемого сгона. Имеет меньший размер. Сгон не является разъемным соединением.
  3. У американки есть специальная подкладка – уплотнитель, которая и упрощает установку данного фитинга, так как использование фум-ленты или других герметизирующих средств не требуется.
  4. Врезка не обязательна.

Типы сборки

Имеет в своей конструкции уплотнительное кольцо. Есть возможность неоднократного использования американки.

Благодаря всем этим факторам, американку возможно установить даже в самых недоступных местах, не требует большого усилия даже при монтаже особо крупных деталей. Если вдруг будет необходимо заменить данную муфту, то это не составит особой проблемы, так как демонтируется американка настолько же просто, как и устанавливается.

Если необходимо состыковать два каких-либо отрезка трубы, то американка с обычной накидной гайкой справится с этим делом. Положительной чертой такого метода является неоднократный демонтаж и сборка сантехники.

Есть огромное количество вариаций соединения труб с помощью американской муфты, они весьма разнообразны и могут быть, например, такими:

  • соединение с нанесением внешней резьбы;
  • соединение с нанесением резьбы внутренней;
  • свариваемое соединение при помощи специальной накидной гайки.

Также вышеперечисленные соединения можно выполнить в любой комплектности.

Статью о том, как выбрать шаровый кран, читайте здесь .

Из чего производятся

Самые популярные и распространенные материалы, используемые в американках – это нержавеющая сталь, обычная сталь, латунь, чугун, с добавлением полипропилена, если этот фитинг изготовлен для использования в системах из полипропиленовых труб .

Цена и все характеристики, температурные, гидравлические и другие в первую очередь будут зависеть от использованного в американке материала, ну и соответственно от цены.

Ассортимент таких американок действительно широкий, на любой бюджет и к любой системе. Зачастую производитель покрывает фитинг никелем или другими защитными слоями, для защиты от внешних условий среды, и для красоты соединений.

Установка

Обычно трубопроводы из полипропиленовых труб монтируются с помощью диффузной сварки, при помощи которой трубы напрочь спаиваются и становятся очень герметичными.

Срок такой конструкции, при эксплуатации с холодной водой в системе, растягивает срок службы труб до 15 лет, а с горячей водой трубы следует менять уже через 6 – 7 лет.

Вот небольшая инструкция, которая поможет установить американку:

  1. Необходимо подготовить тубы, снять фаску, там, где это нужно, и обрезать трубы до необходимой длины.
  2. С пластиковыми трубами следует провести калибровку.
  3. Присоединяется фитинг, к примеру, если трубы имеют в диаметре 25 мм, то муфта должна быть такого же диаметра. Помнить о том, что американка является разъемной муфтой, и первой зафиксировать ту часть, которую необходимо приваривать, после чего собирается остаточная часть, чаще всего – это резьба.
  4. Необходимо несильно затянуть штуцер и проверить качество работы, чтобы в случае некорректной установки все исправить. Теперь уже можно открыть вентиль и проверить на протечки.
  5. Только после того, как вы убедитесь в том, что абсолютно никаких протечек нет, разрешено затягивать накидную гайку, и стоит отметить, что выполнить это следует плотно, для того, чтобы создать герметичность соединения.

Абсолютно ничего сложного в установке нет, и реально выполнить все процедуры своими силами в домашних условиях.

Смотрите видео, в котором специалист подробно демонстрирует процесс монтажа участка водопровода с помощью американки для полипропиленовых труб:

Навигация по записям

Continue Reading